Sauzme&Rüdi goes Botswana

Ende gut, alles gut

2006-04-15T07:27:00.000+02:00

Das Abenteuer ist zu Ende!

Nach über fünfeinhalb Monaten in Afrika sind wir beide gut in die Schweiz zurückgekehrt und bereits hat uns der harte ETH- bzw. RS-Alltag eingeholt...

Alt Dubai

2006-03-31T18:29:00.002+02:00

Bis vor fünf Jahren konnte man die Hochhäuser Dubais noch an einer Hand abzählen. Heutzutage ist die Stadt in einem Bauboom, der seinesgleichen sucht. Doch immer noch findet man entlang des „Creek“, jenem Fluss durch die Altstadt, einen Hauch von 1001 Nacht. In engen, verwinkelten Gassen befinden sich das Goldviertel, das Gewürzviertel, das Tuchviertel, etc.

All diese Viertel, eigentlich „Souks“ genannt, geben dem sonst eher postmodern erscheinenden Dubai einen gewissen Reiz vergangener Tage zurück. Um den „Creek“ zu überqueren, bieten sich am einfachsten die unzähligen „Abras“ an. Diese kleinen, tuckernden Boote besiedeln in grosser Zahl den Fluss und bilden einen schönen Kontrast zu den spiegelnden Fassaden der Skyline-Hochhäuser.

Von den zahlreichen Moscheen der Altstadt ertönen die Gesänge und Gebete der Muezzine. Viele Einwohner tragen weisse Religionskleider oder Scheichsgewänder. Dieser Teil Dubais ist sicherlich der interessanteste und eindrücklichste der Stadt.

Neu Dubai

2006-03-31T18:29:00.001+02:00

Jumeira – ein Wort das für Luxus und grenzenlosen Grössenwahn steht. Jumeira ist eigentlich einfach ein Strand westlich der Innenstadt Dubais. Doch seit gut fünf Jahren werden an diesem Strand Bauten verwirklicht, die sich jenseits von utopisch anhören. So zum Beispiel das Burj-al-Arab, das einzige 7-Stern Hotel der Welt. Mit einer Höhe von über 300 m und dem billigsten Zimmer weit über 1000 Fr. pro Nacht, ist es der Inbegriff des neuen, luxuriösen Dubais. Doch auch die andern Hotel am Jumeira Beach lassen jedes Luxusherz höher schlagen und jedem Normalsterblichen den Kopf schüttlen. In den kommenden fünft bis zehn Jahren werden hier noch weitere Hotels der Superlative errichtet, wie beispielsweise eines, das auf mehreren kleinen Inseln, die in Form einer Palme künstlich ins Meer gebaut werde. Wer’s nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann’s kaum glauben!

Komischerweise sind es vor allem viele Russen, die diesem Luxus und Neureichtum verfallen sind. Gleich neben dem Burj-al-Arab befindet sich ein Wasserpark, der in etwa unserm Alpamare entspricht. Da ich von diesem Park schon viel gehört habe und es hier angeblich einige wirklich einmaligen Wasserattraktionen geben soll, beschliesse ich die 70 Fr. Eintritt zu bezahlen und diesen Park einmal zu erleben. Schon beim Eingang fallen mir die vielen Russen auf und auch im Park drin sind viele Attraktionen sogar zusätzlich auf russisch angeschrieben. Daher mein Schluss, dass es vor allem neureiche Russen sind, die diese Hotels finanzieren.

Einige der Attraktion im Park haben es wirklich in sich. So zum Beispiel eine Wasserrutschbahn, bei der man mit einem Wasserstrahl noch oben rutscht, eine künstliche Welle, in der man Boogie-Board surfen kann und eine weitere Wasserrutschbahn, bei der man kurz schwerelos ist. Doch schlussendlich bin ich vor allem oft am Anstehen und kann nicht wirklich von der Vielzahl der Bahnen profitieren. Zudem ist bei mir die Faszination für solche Bahnen recht schnell verblast und so muss ich am Ende fast den Ausblick vom Turm der Wasserrutschbahn als grösstes Highlight des Parks nennen.

Sexualapartheid

2006-03-31T18:29:00.000+02:00

Obgleich UAE eines der westlichsten und liberalsten Länder Arabiens ist, sieht man auch hier an vielen Stellen die strenge Hand des Islams. Vor allem die Geschlechtertrennung wird in den Emiraten recht streng gehandhabt. Vielerorts laufen Frauen, die schwarze, verhüllende Gewänder tragen, die ihnen nur gerade einen kleinen Schlitz für die Augen offen halten. Im Bus fahren die Frauen vorn, es sind extra Frauensitzplätze reserviert, so etwa wie bei uns mit den Parkplätzen. Ja, und die Toiletten sind selbstverständlich auch getrennt, allerdings wird hier in einem Ton darauf aufmerksam gemacht, dass mir irgendwie dabei die südafrikanische Apartheidregierung in den Sinn kommt.

Gigantomanie

2006-03-29T17:57:00.000+02:00

Dass in Dubai alles etwas grösser und schöner ist, dass habe ich bereits nach wenigen Stunden in der Stadt gemerkt. Die Strassen sind fast ausschliesslich vierspurig, was nicht heissen will, dass sie dadurch nicht auch verstopft wären, im Meer werden Quadratkilometergrosse künstliche Inseln in Form von Palmen errichtet, das höchste Bauwerk der Erde wird hier in den nächsten drei bis vier Jahren entstehen und das einzige 7-Stern Hotel der Welt, in dem das billigste Zimmer bescheidene 1000 Fr. pro Nacht kostet, das alles ist Dubai. Es gäbe noch unzählige solcher Beispiele, und ich hoffe schwere, noch einige davon genauer zu sehen und beschreiben.

Das bis jetzige Highlight was diesen ungebremsten Grössenwahn angelangt, ist die „Mall of the Emirates". Nach langem Bussuchen und –fahren komme ich endlich beim schon von weiten sichtbaren Megakomplex an. Schon auf der ganzen Fahrt von der Jugendherberge bis zum Shoppingcenter sehen ich wie in Dubai an jeder Hausecke gebaut wird. Momentan gibt es in Dubai wohl mehr Kranen als Menschen, habe ich das Gefühl. Egal, im Shopping Center drin sehen ich erst die wahren Ausmasse dieses ultimativen Einkaufsparadies. Der „Carrefour" hat 52 Kassen und erstreckt sich über mehrere Hundertmeter in alle Richtungen. Der Food Court hat auch für den ausgefallensten Gaumen den richtigen (Fast)Food parat. Von all den Boutiquen und Läden will ich gar nicht anfangen zu sprechen.

Doch meinen Augen wirklich nicht mehr trauen, kann ich erst beim Anblick des „Ski Dubai", einer 450 m langen und 85 m hohen Skianlage mitten im Shoppingcenter! Da habe ich doch gemeint, dieses Jahr dem Winter und Schnee ein Schnippchen geschlagen zu haben, doch kurz vor Ende meiner Reise holt mich die eisige Jahreszeit noch einmal ein. Einerseits schmunzelnd über diesen „Gipfel der Künstlichkeit und des Kitsch", andererseits verängstigt über den enormen Energiekonsum und die Dummheit vieler Besucher, schaue ich mir die künstliche Schneelandschaft und die Skifahrer an.

Vom Sessellift bis hin zur Schlittelbahn ist alles einer schönen Skiregion in den Alpen nachgemacht, nur dass hier momentan draussen 35 °C im Schatten sind, doch dass stört drinnen wohl niemanden.

Dubai die „Stadt der unbegrenzenden Möglichkeiten". Da verwunderte es mich auch nicht, dass ich wenig später erfahre, dass in den nächsten Jahren das erste „Unterwasserhotel" der Welt entstehen soll!

“Have a flutter on the camels in this hotbed of exotic luxury”

2006-03-25T18:35:00.000+02:00

Nach einem doch noch turbulenten Ende in Botswana werde ich mich nun im Reich der Ölscheichs und Multi-Milliardäre etwas erholen. Schalamaleikum ...

BIG TRIP: Reparaturliste

2006-03-25T17:40:00.000+02:00

Das Theater um unser Auto hat ja schon während dem Kauf begonnen (siehe „Die unerträgliche Leichtigkeit des Autokaufs“), doch auch während den folgenden 15'000 km klebt das Pech wie an den Reifen des VW Polos. Immer wieder haben wir Pannen und Probleme, die mal billiger und schneller, mal teurer und zeitaufwändiger behoben werden. Hier nun die Liste der „Nebenkosten“ unseres Autos:

(Achslager (Maun) 500 P = 125 Fr. )
(Kofferraumschloss (Gabs) 640 P = 160 Fr. )
Glühbirne hinten (Jwaneng) 4 P = 1 Fr.
Kotflügel (Keetmanshoop) 20 N$ = 5 Fr.
Auspuff (Cape Town) 920 R = 184 Fr.
Autoradio (Cape Town) 80 R = 16 Fr.
Auspuff/Getriebe/Glühbirne hinten (Montagu) 260 R = 52 Fr.
Auspuff (Outshorn) 40 R = 10 Fr.
Auspuff (Outshorn) 60 R = 12 Fr.
Auspuff (Mtubatuba) 20 R = 4 Fr.
Pneu (Steelport) 450 R = 90 Fr.
Kotflügel (Zeerust) 300 R = 60 Fr.

TOTAL: 720 Fr.

Raining Pretoria

2006-03-25T17:37:00.000+02:00

Die Frage nach der Hauptstadt Südafrikas ist nicht ganz so klar zu beantworten. Sowohl Kapstadt (Sitz des Parlaments), Bloemfontein (Sitz des höchsten Gerichts) als auch Pretoria (administrative Hauptstadt) werden als solche genannt. Mit 1.5 Millionen Einwohnern ist Pretoria die viertgrösste Stadt Südafrikas und trägt den Übernamen „Happy City“, da die Stadt bis jetzt zum Glück (noch) nicht so sehr von der Kriminalitätswelle des benachbarten Johannesburg heimgesucht wurde.

Für mich ist Pretoria aber eher die „Stress City“, denn schon am ersten Abend, als ich bereits nach Eindunkeln die Stadt erreiche, habe ich alle Hände und Füsse damit zu tun, im unübersichtlichen Verkehrsdschungel mein „Backpacker’s“ zu finden. In der einen Hand den ungenügenden Lonely-Planet-Stadtplan, in der anderen das Steuerrad, kurve ich unter Dauerstress durch die Strassen Pretorias. Zu den Orientierungsschwierigkeiten, kommen noch die andern Verkehrsteilnehmer, die nicht eingezeichneten Einbahnstrassen und die schlecht funktionierende Gangschaltung des VW Polo hinzu. Ich glaube, ich muss nicht noch genauer erklären, dass unter diesen Umständen Autofahren nicht gerade ein Vergnügen ist!

Glücklicherweise kann ich mich im schliesslich gefundenen „Backpacker’s“ ein wenig erholen und bin am nächsten Morgen bereit die Stadt auf einem kurzen Spaziergang anzuschauen. Dabei fällt mir schnell einmal auf, dass es in Pretoria noch sehr viel schöne, alte Gebäude gibt. Leider sind diese (fast) alles Zeugen der Apartheidregierung.

Zum Glück haben sich mittlerweile die Zeiten geändert und ich kann sogar mitverfolgen, wie eine Kundgebung von Schwarzen direkt unterhalb der Paul-Krüger-Statue stattfindet. Zu Zeiten der Apartheid wurden Schwarze, die sich zu mehr als sechst trafen – und sei es nur für ein Bier – sofort verhaftet und mehrere Jahre eingesperrt (siehe „Robben Island“).

Auf der Weiterfahrt zurück nach Botswana beginnt das Verkehrschaos von neuem (siehe „In the Nick of Time“). Unter unzähligen und zum Teil recht schlecht angeschriebenen Autobahnen und Strassen gilt es die richtige Richtung Rustenburg zu finden. Das Problem ist aber eben, dass in Pretoria so ziemlich alle wichtigen und grossen Autobahnen Südafrikas zusammenkommen und das macht die Orientierung, vor allem allein im Auto, äusserst schwierig.

Am Abgrund 3, 4, 5, 6 & 7

2006-03-25T17:25:00.000+02:00

Neben dem weltberühmten Krüger NP ist im nordöstlichen Teil Südafrikas vor allem der Blyde River Canyon sehenswert. Da Leute, die bereits im Okavango Delta auf Safari waren, meist nur enttäuscht vom Krüger NP sind, beschliesse ich lieber dem Canyon einen Besuch abzustatten.

Von Sabie, wo ich wie so oft im Backpacker’s übernachtet habe, fahre ich zusammen mit einem Deutschen namens Björn, der den Canyon in einer zweitägigen Wanderung ablaufen möchte, zum ersten Viewpoint, dem „Pinnacle“. Hier hat es neben unzähligen Souvenirständen und grossen Reisecars einen James-Bond-mässigen Felsen („Der Mann mit dem golden Colt“), der recht imposant von der Felswand absteht.

Der nächste Viewpoint könnte dramatischer nicht heissen – „God’s Window“! Die Szenen gleichen sich, nur dass es hier noch mehr Souvenirstände und noch mehr Reisecars hat. Das „Fenster Gottes“ befindet sich auf einer ungefähr 1000 m hohen, senkrechten Felswand, von der man einen super Blick auf das Lowveld mit dem Krüger NP hat. Leider ziehen bei unserer Ankunft gerade mächtige Nebelschwaden vom Lowveld die Felswand hoch, somit beschränkt sich unser Ausblick auf wenige Meter. Dafür haben wir so mehr Zeit uns die verschiedenen und sehr schönen Pflanzen der „Klein Drakensberg“ (so der Name dieser Region) anzuschauen.

Ein paar Kilometer später lade ich Björn beim Start des Wanderwegs ab und fahre allein der Touristenstrasse entlang zu einem weitern Viewpoint. Dieses Mal muss ich für die Besichtigung sogar Eintrittsgeld bezahlen, dafür bekomme ich eine fast-nicht-inszenierte Tanzperformance einer schwarzen Frauengruppe geboten. Dieser Viewpoint heisst „Bourke’s Luck Potholes“. „Potholes“ (was man auch mit „Schlaglöcher“ übersetzen kann) daher, da sich der Blyde River und der Treuer River mehrere Meter tief in eine Schlucht stürzen und im Fels ein wahres Bild der Verwüstung hinterlassen.

Es geht weiter. Richtig, zum nächsten Viewpoint! Dieser hat den kreativen Namen „World’s End“ – für meine Geschmack etwas zu apokalyptisch, aber sei’s wie’s will, ich bin ja nur zum Schauen da. Wiederum befinde ich mich hoch oben auf einem fast senkrecht abfallenden Felsen und weit unten im Tal sehe ich den Blyde River, der sich mäandrierend (wer nicht mehr weiss, was das ist – siehe Blogger „Fish River Canyon“ oder Prof. Löw fragen; genau, derjenige mit dem Mikrophone) durch den Canyon „frisst“.

Der siebte und letzte Viewpoint (tatsächlich, einen hab ich noch!) heisst „Three Rondavels“ und ist von mir aus gesehen der schönste. Dieser Name stammt daher, da es auf der andern Canyonseite drei Felsen hat, die wie die typischen runden Hütten der Ureinwohner aussehen. Doch auch der Blyde River hat von dieser Stelle den schönsten Verlauf und die steilen Wände des Canyons besitzen eine fast schon rötlich rosa Farbe.

Traditionelles, schönes Swaziland

2006-03-25T17:18:00.000+02:00

Swaziland ist eine der letzten absoluten Monarchien der Welt. Das heisst, der König ist der alleinige und unumstrittene Herrscher des Landes. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Swazis noch sehr traditionell leben. Zwar hat die westliche Welt unterdessen auch in Swaziland Einzug gehalten, aber es leben immer noch etwa 30 % der Bevölkerung wie anno dazumal in den typischen Hütten, die an Bienenstöcke erinnern.

Die Swazis sind äusserst stolz auf ihre Kultur, die allerdings immer mehr in die Kritik einer liberalisierten Weltpolitik gerät. Vor allem die Rolle der Frau in der Swazi Gesellschaft lässt jede Frauenrechtsbewegung vor Zorn aufschreien. In der Swazi Gesellschaft haben die Männer die volle Macht über die Frauen. Sobald ein Mann dem Vater einer Swazi Frau 17 Kühe als „Kaufpreis“ anbieten kann, gehört die Frau ihm. Falls der Mann viele Kühe hat, kann er sich sogar mehrere Frauen „kaufen“. Die Frau ist von nun an sein Untertan und hat ihm zu gehorchen und dienen. Stirbt der Mann, so „erbt“ der Bruder des Verstorbenen die Frau, etwas so wie eine alte Briefmarkensammlung. Mitspracherecht oder Selbstbestimmung gibt es nicht. Die Frau gehorcht und macht, so will es die Swazi Tradition. Vielleicht ist dies chauvinistische Grundhaltung Frauen gegenüber auch einer der Hauptgründe, wieso Swaziland eine der höchsten AIDS-Raten der Welt hat und dieses Problem nur sehr schwer in den Griff bekommt.

Die Swazi Kultur ist sehr nah verbunden mit der Zulu Kultur. Dies sieht man sehr gut an den recht ähnlichen Tänzen und Riten. Während einer solchen, eher inszenierten Tanzdarbietung habe ich die Möglichkeit mich davon selbst zu überzeugen. Typisch für die Tänze sind die hohen Kicks à la French Cancan, die zu wilden Trommelrhythmen in eher martialischer Art und Weise „getanzt“ werden. Auch am Strassenrand treffe ich auf zwei mit Baumzweigen geschmückte Jungs, die für etwas Geld zu den Trommelschlagen ihres Vaters den Swazi Tanz vorführen.

Landschaftlich kann Swaziland grob in einen eher flachen Süden und einen gebirgigen Norden unterteilt werden. Mich zieht eher der gebirgige Norden an und im Malolotja Nature Reserve, sehe ich eine sehr schöne Berglandschaft mit verschiedene Antilopenarten und Zebras als Bewohner.

Die Nacht verbringe ich in der Hauptstadt Mbabane im Backpacker’s. Mbabane ist für mich nicht weiter sehenswert, deshalb fahre ich am nächsten Morgen auch alsbald weiter. Je näher ich mich Richtung Südafrika begebe, desto waldiger wird die Landschaft. In der Gegend um Pigg’s Peak ist vor allem die Holzindustrie ansässig. Kilometerweit sehe ich riesige Tannenwälder, die abgeholzt und wiederaufgeforstet werden. In dieser Region fahre ich hauptsächlich auf unwegsamen Holzfällerpfaden durch kleinen Dörfer mitten im Wald.

SwaziPost

2006-03-25T17:17:00.000+02:00

Swaziland und Switzerland das tönt recht ähnlich. Daher gibt es auch viele Leute, die ihre Post, versehentlich oder nicht, falsch adressieren, wenn sie etwas im Internet oder so bestellen. Da dies anscheinend sehr oft vorkommt, gibt es bei der SwaziPost einen vollamtlich beschäftigen Pöstler, der den ganzen Tag nichts Anderes zu tun hat, als diese falsch adressierte Post in die Schweiz weiterzuleiten! Dieser Blogger soll diesem Menschen gewidmet sein.

From Switzerland to Swaziland

2006-03-25T17:15:00.000+02:00

Da während fünf Monaten doch so einiges an Material, vor allem Kleider, kaputt geht oder man kurz vor der Heimreise plötzlich merkt, dass man nicht mehr genug Platz für all das gekaufte Zeugs hat, muss oder will man sich notgedrungen von einigen Sachen trennen. So ergeht es auch Sauzme vor seiner Heimkehr in die Schweiz. Ein ganze Beige Hosen und sonstige Artikel wie einem Abtrocknungstüchli, ausgelatschten Turnschuhen, einem Kinderpuzzle, den Mechanikerhandschuhe und einem Taschenradio übergibt er mir und ich bekomme den Auftrag diese Sachen „an den Afrikaner zu bringen“.

Da mir die Leute in Swaziland irgendwie bedürfiger erscheinen, als jenen im „reichen“ Südafrika, warte ich bis zu meiner Ankunft in Swaziland mit der grossen Verteilaktion. Bereits wenige Kilometer hinter der Grenze merke ich, dass es eine kluge Entscheidung war, die Sachen in Swaziland zu verteilen, denn die Leute leben hier wirklich deutlich ärmer und einfacher als im benachbarten Südafrika.

Sobald ich die ersten wirklich arm erscheinenden Hütten sehe, halte ich am Strassenrand an und es geht nicht lange und zumindest die Kinder kommen auf mein Auto zugerannt. Das Problem ist nur, dass sich mit jeder Minute die Anzahl Kinder verdoppelt und sich vor meinem Auto bald einmal Szenen wie beim Winterschlussverkauf abspielen. Nachdem mir die T-Shirts und Kappen richtiggehend aus den Händen gerissen wurden, beende ich das Gerangel und fahre weiter.

Von nun an schaue ich etwas besser, wo ich halte oder ich suche mir eine Person, die allein die Strasse entlang läuft. So zum Beispiel einen etwa 20-jähigen Swazi, dem ich die Turnschuhe schenke. Dieser kann seinen Augen fast nicht trauen und bedankt sich so herzlichst, dass ich ihm gleich noch ein paar Hosen mitschenke. Nun ist er endgültig aus dem Häuschen und will gar nicht mehr aufhören mit „Thank you Sir, thank you so much!!!“.

Auch die anderen Sachen wie Abtrocknungstüchlein gehen weg wie warme Semmeln. Dabei versuche ich jeweils immer das passende „Geschenk“ für die passende Person zu finden. Einmal sehe ich zum Beispiel am Strassenrand einen Mann, der daran ist Sträucher zu verbrennen. Daher gebe ich ihm die zwei weissen Mechanikerhandschuhe (siehe „Ponytrekking in extremis“), damit er sich weniger die Hände versticht, wenn er seine dornigen Sträucher aufs Feuer wirft.
Nach gut zwei Stunden ist der ganze Haufen in Swazi Händen und ich um einigen Plunder ärmer. Sogar Sauzmes berühmt, berüchtigter „Sottekop“ findet eine dankbare Abnehmerin. Ob sie allerdings weiss, wie und für was sie diese Kappe anziehen kann, sei dahingestellt.

“Good times and groovy wildlife in Swaziland”

2006-03-25T17:10:00.000+02:00

Durch das Land der Zulus geht die Reise nun ab Durban allein weiter zu den Wetlands rund um St. Lucia. Anschliessend besuche ich eine der letzten absoluten Monarchien der Welt – Swaziland (nicht Switzerland!), bevor auch mein Aufenthalt im südlichen Afrika mit der Rückfahrt nach Botswana (via Pretoria) zu Ende geht.

Der Stein des Anstoss

2006-03-25T17:07:00.000+02:00

Jeden Meter rattert es fürchterlich. Urplötzlich war dieser komische Ton aus der Auspuff-/Getrieberegion da, nachdem ich über eine Geschwindigkeitsschwelle gefahren bin. Ratlos darüber was dieses Rattern genau zu bedeuten hat, fahre ich zusammen mit Juan, dem spanischen Radfahrer, zurück nach St. Lucia, um herauszufinden, was mit dem Auto nicht in Ordnung ist.
In St. Lucia erfahre ich aber, dass die einzige Garage im Dorf am Samstag bereits am Mittag schliesst und erst wieder am Montag aufmacht. Auch die Leute von der Tankstelle können oder wollen mir nicht weiterhelfen. Was für ein Mist denke ich und bin ziemlich ratlos und verärgert, da ich sicherlich nicht noch zwei Tag länger in St. Lucia bleiben möchte.
Beim Backpacker’s treffe ich zufällig auf einen deutschen KfZ-Mechaniker. Dieser kann mir zwar nicht direkt helfen, er weiss aber, dass das Geräusch vom Auspuff kommt und eigentlich nichts Schlimmes zu bedeuten hat. Irgendwie sei da eine Auspuffhalterung leicht verbogen, gegen die der vibrierende Auspuff nun hämmere, meint er. Kaputt gehen könne eigentlich nichts. Ausser der Krach störe mich zu fest, stehe einer Weiterfahrt nichts im Weg, fügt er zu.
Da er sicherlich mehr von Autos versteht als ich, vertraue ich ihm und fahre am nächsten Tag, Sonntag, nach Mtubatuba um von dort meine Weiterreise nach Swaziland fortzusetzen. In Mtubatuba schaue ich mich kurz nach einer möglichen Autowerkstatt um, die vielleicht am Sonntag offen hat. Bei einer dieser Werkstätte, die jedoch auch geschlossen ist, treffe ich auf einen Swazi, der mir sagt, dass er da einen „Schrottplatz“ kenne, wo sie auch am Sonntag arbeiten. „Schrottplatz?“, bin ich etwas verwundert, denn so schlimm steht es um mein Auto hoffentlich noch nicht. Da mir aber keine andere Wahl bleibt, willige ich ein und er führt mich zu jener „Buschwerkstatt“, wo sich bald einmal zwei Mechaniker unter mein Auto legen und zu schrauben und schweissen beginnen. Das Problem ist nur, dass das Knattern und Rattern auch nach mehrmaligem Herumhantieren nicht verschwindet. Erst all ich vorwärts auf die kleinen Eisenrampen fahre und der eine der beiden Mechaniker nochmals von vorn unters Auto kriecht, kommt er nach wenigen Sekunden mit einem etwa Golfball grossen Stein hervor. Der Stein des Anstoss ist gefunden!

Mit der Seniorengruppe durch den Busch

2006-03-25T17:02:00.000+02:00

Der „Greater St. Lucia Wetland Park“ ist eines der einzigartigsten Ecosysteme der Welt und deshalb auch zu recht als UNESCO Weltnaturerbe deklariert. Eingebettet zwischen dem Indischen Ozean und dem Lake St. Lucia, eigentlich dem grössten Estuar Afrikas (ein Estuar ist ein Gewässer, das je nach Saisonalität oder Umweltbedingungen Salz- oder Süsswasser aufweisst), beinhaltet der Nationalpark innerhalb von wenigen Kilometern gleich fünf verschiedene Ecosysteme, von maritimen Regenwäldern und Sandstränden, zu Sümpfen, Buschsavannen und fossilen Korallenriffs. Die schönste Art dieses phantastische Naturparadies zu sehen, ist auf einem geführten Buschwalk mit bewaffnetem Ranger. Denn auch was die Tierwelt anbelangt, hat der St. Lucia NP, bis auf Löwen, fast alles zu bieten, was in Afrika Rang und Namen hat.

Durch das Wolken bedeckte Land der Zulus erreiche ich St. Lucia am ersten Reisetag ohne Sauzme (Gruss in die RS!). Zuerst muss ich mich noch recht daran gewöhnen, dass niemand mehr neben mir im Auto sitzt, mit dem ich sprechen kann. Um nicht ganz zu verstummen, singe ich halt etwas zu den Liedern im Radio mit. Immer wieder möchte ich sage: „Schau mal dort“ oder „Hast du das gesehen?“, doch jedes Mal merke ich schnell, dass da niemand Antwort geben wird. Alleinreisen, daran muss ich mich erst noch gewöhnen...

Zum Glück lerne ich am nächsten Tag schon früh am Morgen auf einer kurzen Dschungelwanderung einen 25-jährigen Spanier kennen, der mit seinem Fahrrad durch Südafrika reist. Da man den eigentlichen St. Lucia NP nur mit Auto besuchen kann, schliesst er sich mir an und wir fahren gemeinsam zur Ranger Station, wo wir einen oben beschriebenen Buschwalk unternehmen möchten. Allerdings erklärt uns eine wenig freundliche Angestellte, dass Buschwalks nur mit Vorreservierung möglich sind. Etwas enttäuscht kommt just in diesem Moment ein Reisecar mit einer deutschen Seniorenreisegruppe an. Deren Führer hört gerade noch mit, wie wir von der Angestellten abgewiesen werden und schaltet sich postwendend ein. „Möchtet ihr vielleicht mit uns kommen, wir machen so eine circa dreistündige Wanderung?“, fragt er uns. Überrascht und froh über das grosszügige und nette Angebot willigen wir ein und schliessen uns der Seniorengruppe an.

Zuvorderst und zuhinderst von einem mit Gewehr bewaffneten Ranger geschützt, setzt sich die etwa 20-köpfige Gruppe in Bewegung. Wobei noch kurz gesagt werden muss, es in dieser Seniorengruppen auch zwei „schwarze Schaffe“ dabei hat, die das Durchschnittsalter der Gruppe gewaltig nach unten ziehen. Ein Pärchen, beide so zwischen 25 und 30, bildet die krasse Ausnahme einer sonst homogenen Truppe jenseits der 60. Allerdings fällt dieses Pärchen in dieser Gruppe gar nicht so auf. Man kann richtiggehend froh sein, dass die beiden in einer Reisegruppe untergebracht sind, denn die zwei hätten es wohl in Afrika keine Meter weit ohne Führer gebracht. Er klassisches Milchbubi und chronisches Muttersöhnchen, sie anerkannter Bewegungslegastheniker und langjähriges Weigh-Watchers-Mitglied. Doch jedem das seine... und ihr das meiste!

Im Schneckentempo, das der „Eisernen Gerta“ aber immer noch etwas zu schnell ist – da kann sie ihr Mann noch so Händchen haltend vorantreiben – laufen wir bei ziemlich schwülen Temperaturen durch eine sehr schöne Dschungellandschaft. In der Buschsavanne, bei einem Hippopool angekommen, machen wir den ersten richtigen Halt. Es wird durchgeschnauft und sich mit Wasser und Asugrin gestärkt. Im Eilzugstempo wird von den „Flusspferden“ (wie man in deutschen Landen sagt) ein Foto geknipst und weiter geht’s im Gänsemarsch.

Nach gut drei Stunden gemütlichen Spazierens sind wir zurück bei der Ranger Station. Um die Erfahrung reicher, dass ich hoffentlich noch lange nicht so auf Reisen gehen muss, verabschieden wir uns von der (Fast)Seniorengruppe und beschliessen den Park noch etwas auf eigene Faust – vom Auto aus – zu besuchen. So sehen wir etwas später den sehr schönen Strand beim Cape Vidal und den omnipräsenten dichten Regenwald, der mittlerweile in den verschiedensten Grüntönen in der Abendsonne leuchtet.

Hot, Hotter, Nando's

2006-03-25T16:35:00.000+02:00

So wie bei uns der McDonald’s gibt es im südlichen Afrika in fast jeden Land die südafrikanischen Fast-Food-Ketten wie zum Beispiel den “Nando’s”. Diese Kette hat sich darauf spezialisiert, verschiedene gegrillte Pouletspeisen anzubieten. Eine dieser Pouletspeisen ist die „Chicken Pita“, eine Art Poulet-Kebab. Nun, da nicht jeder gerne gleich scharf hat, gibt es zur Auswahl „mild“, „hot“ und „extra-hot“. „Mild“ ist etwa so scharf wie ein abgestandener Schluck Wasser. Also haben wir beide schon die nächste Steigerung, das „hot“ ausprobiert. Allerdings ist das „hot“ dermassen scharf, dass wir schon nach wenigen Bissen das Gefühl haben in der Hölle angelandet zu sein. Die Nase läuft, die Augen tränen und die Mundregion fühlt sich an wie ein speiender Vulkan. Wer da nicht schnell noch ein Getränk zur Hand hat, dem Gnade Gott.
Das Problem ist aber, dass „hot“ erst die mittlere Schärfestufe ist – es gibt ja noch „extra-hot“! Was für ein Feuerwerk muss da erst losgehen, fragen wir uns schon die längste Zeit. Die einzige Möglichkeit dies herauszufinden, ist der Selbstversuch. Nach monatelangem Training in den verschiedensten indischen Restaurants, sehe ich keinen besseren Ort und Zeitpunkt als Durban (siehe „Indisch Südafrika“) endlich einmal „extra-hot“ zu bestellen und so diesem Mythos ein Ende zu setzen.
Der Nando’s-Angestellte fragt extra noch zweimal nach, ob ich wirklich „extra-hot“ wolle, als ich meine Bestellung aufgebe. Mit einem leichten schadenfrohen Lächeln akzeptiert er schliesslich meine Bestellung, nachdem ich seine Nachfrage zweimal bejaht habe. Er weiss was kommt...

Eingedeckt mit einem kühlen Getränk und einem ganzen Stapel Servietten und Erfrischungstüchlein nehme ich vorsichtig den ersten Bissen „Chickenstrips mit Reis“ in den Mund. Die ersten Bissen gehen runter wie nichts. Schon bin ich etwas enttäuscht, dass vielleicht „hot“ eigentlich „hotter“ ist als „extra-hot“ ist. Doch die Enttäuschung bzw. Freude hält nicht lange an. Bereits nach dem fünften oder sechsten Biss kommt der erwartete Schärfeeffekt mit leichter Verzögerung. Der Mund glüht und die eine Gesichtshälfte spüre ich bald nicht mehr. Erst nach einer kurzen Pause und ausgiebigem Spülen kommt das Gefühl langsam zurück und es kann an ein Weiteressen gedacht werden. Nach halb leerem Teller habe ich das Gefühl Feuerspeien zu können. Jeden Moment muss es beginnen aus den Ohren zu rauchen. Mein Gaumen fühlt sich an wie ein Dampfkessel.
Erst mit der selbstlosen Hilfe Sauzmes gelingt es uns schliesslich mit Ach und Krach den Teller „extra-hot“ aufzuessen. „Mission accomplished!“, freuen oder besser gesagt erleichtern wir uns. Zur Abkühlung bestelle ich gleich ein Softice, dass erstaunlich gute Dienste leistet. Doch bis alles im Mund wieder auf normal gestellt ist, vergeht noch eine weitere halbe Stunde.
Somit haben wir gemeint das Abenteuer „Nando's: extra-hot“ überstanden zu haben, doch wie wundern wir uns, als wir etwa einen Tag später einen regelrechten Nachbrand zwei Stockwerke körperabwärts haben. Die Regel heisst: Einmal scharf, immer scharf! Dies sollte man sich merken, wenn Erkan das nächste Mal „mit oder ohni Scharf?“ fragt.

Indisch Südafrika

2006-03-15T18:21:00.000+02:00

Durban ist mit 2.5 Millionen Einwohnern Südafrikas drittgrösste Stadt und die grösste indische Niederlassung ausserhalb Indiens. Diese kunterbunte Mischung von Völkern aus allen Ecken der Welt verleiht Durban ein extrem kosmospolitisches Ambiente. Zudem sind die Lage am Meer und die vielen Sonnentage weiterer Grund für viel Lebensqualität. Einzig und allein die hohe Kriminalitätsrate bereitet der Stadt deutliche Sorgen.

Als Sauzmes letztes Reiseziel bevor er nach Hause in die „grünen Ferien“ fliegt, möchten wir die Stadt natürlich noch von ihrer besten Seite sehen. In einem ersten Teil schauen wir uns die Beachfront mit den vielen Surfern und sonstigen Sportlern an. Von mehreren mächtigen Piers, die weit in den Indischen Ozean hinausgebaut wurden, haben wir so eine schöne Aussicht auf das rege Treiben entlang der Strände und die aufragende Skyline der Innenstadt.

Für uns noch etwas interessanter ist der zweite Teil unserer Durban-Besichtigung, die uns ins geschäftige Inderviertel bringt. Entlang dieser Strassen wird überall etwas angeboten oder verkauft. Alles ist bunt und laut – die Stadt lebt! Es sind allerdings nicht nur Inder, die hier ihre Ware auf offener Strasse verkaufen, es sind auch sehr viele Zulus, die im Inderviertel ihre Stände haben. All dies lässt ein buntes Miteinader, ganz der Idee der „Rainbow Nation“ entsprechend, vonstatten gehen. Nur wir Weissen gehören irgendwie nicht wirklich in diese eher dreckige und teils auch unappetitliche Welt. Vor allem die Schwarzen schauen uns meist eher skeptisch an; und sich für uns interessieren tut eigentlich auch niemand. Da sind wir uns aus Sambia oder Lesotho ganz andere Szenen auf den Märkten gewöhnt. Dies ist halt Südafrika! Obwohl die Apartheid schon mehr als 15 Jahre offiziell abgeschafft ist, steht man der andern Rasse doch oft noch etwas misstrauisch gegenüber, oder vielleicht können viele, vor allem ältere schwarze Südafrikaner, einfach nicht so schnell vergessen.

Generell kann gesagt werden, dass die Grundlagen für eine echte „Rainbow Nation“ klar gelegt worden sind. Doch braucht es sicherlich noch ein, zwei Generationen bis alle Wunden und Ungleichheiten alter Tage beseitigt sind. Speziell, da sich jetzt immer mehr Weisse beklagen, rassistisch behandelt zu werden und sich teils eine Neo-Apartheidsbewegung stark machen will. Mittlerweile sind es eben zum Teil auch die Weissen, die unter gewissen Quotenregeln und daherrührender Arbeitslosigkeit zu leiden haben, und das passt der Herrenrasse vergangener Jahre natürlich ganz und gar nicht. Nicht von der Welt schaffen lässt sich ausserdem eine immer noch ganz klare „ökonomische Apartheid“. So fahren vor allem die Weissen Autos, vor allem die Weissen gehen ins Casino, vor allem die Weissen sind als Touristen unterwegs und vor allem die Weissen besiedeln die Schickimicki-Strände. Hingegen sind es vor allem Schwarze, die entlang der Strassen laufen, vor allem Schwarze, die in der Hotellobby den Müll wegmachen, vor allem Schwarze, die auf der Strasse Fussball spielen und vor allem Schwarze, die in den dreckigen Vororten wohnen. Und all dies, obwohl die Weissen nur gerade 12 % der Bevölkerung ausmachen.

Adrenalintheater

2006-03-15T18:20:00.000+02:00

Als Schweizer braucht es ja viel, bis man von einer Bergszenerie begeistert ist. Wenn einem Flachland Holländer bereits die Augen aus dem Kopf fallen, bleibt uns oft nur ein leichtes Gähnen übrig, zu imposant und schön sind die eigenen Schweizer Alpen. Bis jetzt ging es mir eigentlich auch mit den Drankensberg so. Sicherlich sind die Hügel und Berge hier schön, doch mit den Alpen können sie es noch nicht aufnehmen. Bis heute, jetzt weiss ich wieso die Drakensberg zum UNESCO Weltnaturerbe zählen. Der Grund heisst „Amphitheater“.

Da uns die vom „Backpacker’s“ angebotene Tour zu jenem „Amphitheater“ zu teuer ist und uns der vollquatschende und marktschreierische Stil des Backpackerbesitzers nicht gefällt, beschliessen wir die angebotene Tour einfach auf eigene Faust zu machen und geben so nur gerade einen Viertel der Tourkosten aus.

Auf einer ziemlich schlechten Strasse, die für unseren Zweiradwagen gerade noch machbar ist, erreichen wir von Phuthaditjhaba (wer kann’s aussprechen?) den „Sentinel Carpark“ in luftigen 2540 m Höhe. Hier lassen wir unser Auto stehen und begeben uns auf den Weg zu den 3000ern der Drakensberg. Die Landschaft ist bereits hier äusserst spektakulär, doch dem Vergleich mit den Alpen können sie noch nicht standhalten, also laufen wir weiter. Den ersten Superausblick erhalten wir von einem Viewpoint etwas abseits des Wegs. Wie aus dem Nichts sehen wir plötzlich die 1000 m hohe und 8 km lange senkrechte Wand des „Amphitheaters“ sich vor uns gen Himmel schrauben. Das „Amphitheater“ wird der Teil der Drankensberg genannt, der sich vom Sentinel zum Eastern Buttress wie ein altes römisches Amphitheater halbkreisförmig über den Tälern und Schluchten des Royal Natal NP erhebt. Der Ausblick und die Landschaft ist wirklich phantastisch, doch es kommt noch besser!

Das nächste Highlight dieser Wanderung erleben wir bei den Kettenleitern zum Plateau. Zweimal müssen wir 20 m beziehungsweise 40 m senkrecht den Fels auf eisernen Strickleitern, ungesichert notabene, hochklettern. Es gilt nur eine Devise: „Nicht nach unten gucken!“. Der erste Adrenalinkick ist vorprogrammiert, doch es kommt noch besser!

Endlich auf dem Hochplateau angekommen, folgen wir dem Tugela Bach bis dieser plötzlich im Nichts verschwindet. Wir stehen am 1000 m tiefen Rand des „Amphitheaters“. Auf insgesamt 5 Stufen stürzt der Tugela 850 m in die Tiefe. Der Blick hinunter ins „Tal“ ist einfach atemberaubend. Unsere Knie werden plötzlich ganz weich, wenn wir uns langsam an die senkrecht abfallende Felswand herantasten. Noch nie habe ich eine dermassen beeindruckende Felsformation vor mir gesehen. Links und rechts ragen Klippen Hunderte von Meter senkrecht in die Höhe. Im Tal sehen wir die verwinkelten Schluchten und Hügel des Nationalparks. Hinter uns befindet sich die weite Ebene des Hochplateaus mit den Gipfeln der Drakesberg. Der ultimative Adrenalinkick erhalten wir aber, wenn wir einfach in die Leere bzw. Tiefe hinunterstarren und dieses leichte Schwindelgefühl erleben.

Leider kommen am Nachmittag immer mehr Wolken den Fels entlang hoch. Dadurch wird unsere Sicht auf das „Amphitheater“ allmählich eingeschränkt. Wir beschliessen das „Escarpment“ zu verlassen und durch die „Gully“ den Rückweg zum Carpark anzutreten. Die „Gully“ ist eine extrem steile, enge Schlucht, die eigentlich mehr einer Geröllhalde gleicht. Durch diese Geröllhalde müssen wir etwa 200 m absteigen. Man kann sich wohl vorstellen, dass dies der endgültige Tod jedes Kniegelenks ist. Dementsprechend langsam und behutsam bewege ich mich hinunter. Erinnerungen an den Piz Aul werden wach (Gruss Nico und Päde!).

Beim Carpark zurück sind wir uns beide einig, dass der sogenannte „Sentinel Trail“ eine der spektakulärsten Wanderungen gewesen ist, die wir je gemacht haben. Mittlerweile sind wir richtiggehend froh, dass wir den kleinen Umweg zurück vom Sani Pass machen mussten – das „Amphitheater“ hat uns ein Spektakel der Superlative geboten.

Kopfarbeit

2006-03-15T18:19:00.000+02:00

Die Frauen haben es in die zweite Runde geschafft, die Männer nicht. Physische Kopfarbeit scheint nichts für Männer zu sein. Das Tragen von schweren Lasten wird hier in Südafrika und vor allem in Lesotho lieber den Hausfrauen überlassen. Doch diese Frauen haben von klein auf gelernt mit der „Traglosigkeit“ der Männer umzugehen und gehen daher die ganze Sache mit lockerem Kopf an. Hut ab und Last drauf!
Man trifft diese „Tragtaschen“ überall und zu jeder Tageszeit an. Schon frühmorgens, kurz nachdem der Hahn gekräht hat, wird an der nahegelegenen Wasserstelle Trinkwasser geholt. Frauenarbeit natürlich. Eine Basotho-Frau hat mir versichert, sie trage bis zu 30 Liter-Gefässe auf ihrem Kopf. Ich glaube ihr und hoffe, dass ihr die Last nicht aufs darunterliegende Hirn drückt.

Sowieso scheint es, dass Flüssigkeiten gerne auf dem Kopf aufgesetzt werden. Sei es die schwere Harasse Maloti-Bier oder die leichte Cola-Büchse, irgendwie passt alles auf den Kopf. Wenn diese Ladung runterkommt, sind Scherben und Spritzer vorprogrammiert. Beim Kaffeekrug bleibt uns nur zu hoffen, dass er nicht direkt von der heissen Herdplatte kommt. Schädelverbrennungen ersten Grades wären das Endresultat.

Auf dem Markt werden Früchte und Gemüse sowie Setzlinge in grossen Schalen von Stand zu Stand getragen. Auf dem Kopf notabene. Eimer in allen Farben, gefüllt mit Korn, Brötchen oder auch Teig werden so herumgeschleppt. Reife Feldfrüchte wie Kürbisse, aber auch zusammengebundene Maiskolben werden abends nach der Arbeit auf dem Feld sicher nach Hause balanciert.

Wenn es an den Fluss waschen geht, werden die grossen Becken hervorgenommen und vollbeladen oben aufgesetzt. Das Metall des Zubers muss unheimlich auf den Schädel drücken. Gegen die Reibung wird oft noch ein kleines Tuch dazwischen geschoben, sonst sind die Haare am Abend nur noch Stoppeln. Ab und zu trifft man auch hohe Stoffbeigen auf einem darunter hervorguckenden Frauenkopf aufgetürmt.

Nun geht es ans Grobe: Hier liegt der Fokus beim Brennholz, das teilweise von weit her zur Hütte geschleppt werden muss. Die massiven Stecken werden sorgfältig zusammengebunden und wie ein grosses Surfbrett mit dem Hilfsmittel Kopf heim geschleppt. Kleine Mädchen üben sich mit einer Viertelportion. Dasselbe passiert mit Verkaufstischen und Strohgarben. Einfach unglaublich!

Es ist anzufügen, dass unzählige weitere Sujets wie Lastwagen-Batterien, Kartoffelsäcke und auch Fisch auf diese Weise durch Afrika transportiert werden. All diese Objekte lassen beim Europäer nur ein grosses Staunen zurück.

Allein gegen die Wand zwischen den Grenzen

2006-03-15T18:18:00.000+02:00

8 Kilometer lang, 945 Meter Höhendifferenz, steiniger Untergrund, harter Gegenwind mit Regen auf den ersten 3 Kilometern, dies sind die Fakten meines offiziellen Abschlusstrainings in Afrika. Nach über 400 Laufkilometern in knapp 5 Monaten ist dies ein würdiger Abgang. Daheim wartet schliesslich die Sola-Staffette.
Die lockeren Lesotho-Grenzwächter stempeln mich aus. Nun warte ich in ihrem Grenzhäuschen auf eine Mitfahrgelegenheit nach unten am Sanipass, wo sich der südafrikanische Grenzposten befindet. Einige Versuche bei verschiedenen Tour-Unternehmen, welche reiche Weisse aus Südafrika für eine kurze Kaffeepause nach oben und unten chauffieren, scheitern. Nach gut einer Stunde Plaudern mit dem Zöllner meint ein Privatwagen-Fahrer mit drei Frauen, als ich ihm mein Vorhaben erläutere, wenn ich „such a stupid idiot“ sei, nehme er mich gerne mit. Vielen Dank!

Die äusserst steile Fahrt die Serpentinen hinunter gestalten sich nicht ganz einfach, denn eben kommt ein Lastwagen-Konvoi mit Brennholz die mit grossen Gräben übersäte Passstrasse heraufgeschlichen. Niemand will rückwärts fahren oder ausweichen und jeder wartet, bis der andere nachgibt. Es regnet in Strömen. Im Auto befinden sich eine Halbschweizerin, seit 1950 in Südafrika lebend, welche mir zwei Häuschen Lindt-Schoggi anbietet. Vielmals dankend nehme ich das süsse Angebot an. Eine äusserst an mir interessierte Hydrogeologin aus Südafrika probiert mich zudem für einige Wasser-Projekte an ihrer Universität zu gewinnen. Für Unterhaltung ist also gesorgt.
Unten in Südafrika werde ich eingestempelt und gleich wieder ausgestempelt. Selten blöder Vogel, dieser Schweizer, denkt sich der Zöllner wohl, ich sehe es seinen Gesichtszügen an. Trotzdem notiert er mir auf mein Bitten hin, die aktuelle Tageszeit neben den Stempel.
Nun bin ich auf mich gestellt. Es gilt sich in strömendem Regen und mit kaltem Gegenwind die Passstrasse hochzukämpfen. Ich finde bald einmal einen guten Rhythmus und komme gut voran. In der Mittelphase habe ich einen kurzen Einbruch, doch in den Serpentinen wird noch einmal gegen den unablässigen Gegenwind angekämpft, bis ich nach 1:02 Stunden oben im Zöllner-Hort wieder eingestempelt werde. Auch dieser Zöllner notiert mir die Zeit in den Pass.

Nach der obligaten Warmwasser-Dusche friere ich aber so dermassen im Schlafsack, dass ich mich wieder zu den Zöllnern aufmache, um zu schauen, ob mit etwas Geld nicht ein Sack wärmende Regierungs-Steinkohle aufzutreiben sei, denn mit nassem Holz kriegt auch der beste Feuermeister keinen Raum warm. Was vor drei Stunden noch als völlig illegal bezeichnet wurde, gestaltet sich plötzlich ganz einfach: Es ist Sonntagabend, vier Stück gelangweilte Zöllner sitzen kurz vor fünf Uhr im Häuschen und der Sack kostet mich 20 Rand (4 CHF). Es ist exakt die Summe, welche sie für vier Feierabendbiere hier oben bezahlen müssen. Uns die wärmenden 50 kg Steinkohle, ihnen das von innen wärmende Maloti-Bier. Eine Win-Win-Situation! Nach Startschwierigkeiten mit Paraffin heizen wir in den Dorms ein, dass wir in der Nacht im Schlafsack schwitzen...

Hart am Wind – Hodgen’s Peaks (3256 m)

2006-03-15T18:17:00.000+02:00

Der zweite Berg, den wir während unserem Aufenthalt auf dem Sani Pass besteigen, ist einer der beiden Hodgen’s Peaks. Leider haben wir heute mit dem Wetter weniger Glück als noch gestern am Thabana Ntlenyana. Der Himmel ist stark bewölkt und es weht ein ständiger, kalter Wind. Dadurch sind wir froh, dass der Weg zu den Hodgen’s Peaks nur gerade 6 km lang ist.

Nach gut einer Stunde stehen wir auf dem höheren der beiden Gipfel in 3256 m Höhe. Es weht oder besser gesagt, stürmt ein Wind, dass wir fast weggeblasen werden! Wenn ich meine Windjacke offen halte, kann ich mich richtiggehend in den Wind hineinlegen. Angesicht dieser nicht gerade einladenden Wetterverhältnisse verbleiben wir wiederum nicht allzu lange auf dem Gipfel und nehmen schon bald den Rückweg zur Lodge in Angriff. Eigentlich schade, denn die Aussicht vom Hodgen’s Peak I ist äusserst spektakulär, da man sich direkt am senkrecht abfallenden Rand des „Escarpments“ befindet und bis weit nach Südafrika hineinsieht.

Mit Führer Adolf zum Thabana Ntlenyana (3482 m)

2006-03-15T18:16:00.000+02:00

Der Thabana Ntlenyana (wer ihn aussprechen kann, hat ihn schon halb bestiegen!) ist mit 3482 m der höchste Berg südlich des Kilimanjaros. Daher reizt es uns natürlich schon diesen Gipfel zu besteigen. Vor allem, da er vom Sani Pass relativ einfach in einer Tagestour erreichbar ist.

Früh morgens um 6 Uhr stehen wir auf und packen unsern Rucksack. Da man in den Drakensberg Lesothos an einem Tag alle vier Jahreszeiten erleben kann, von winterlicher Kälte in der Nacht, Frühlingsregen am Morgen, sommerlicher Hitze am Nachmittag und herbstlichen Stürme am Abend, sollte der Rucksack natürlich auf alles Mögliche vorbreitet sein.

Bei der Lodge treffen wir unseren Führer, der zufälligerweise Adolf heisst. Mit ihm nehmen wir die ersten Kilometer durch eine von den gestrigen Regenfällen durchnässte Ebene in Angriff. Zum Glück haben wir heute einen strahlendblauen Himmel, was unsere Wandermoral zusätzlich hebt. Dadurch legen wir ein ziemliches Tempo vor und unser Führer kommt bereits in der Ebene recht ins Keuchen.

Als er dann noch zu rauchen beginnt, ist sein Schicksal am ersten Aufstieg bereits besiegelt. Es geht nicht lange und er kann unseren Rhythmus am Berg nicht mehr halten. Oben auf dem Sattel warten wir einige Minuten bis Führer Adolf wieder zu uns aufgeschlossen hat. Am nächsten Anstieg wiederholen sich die Szenen. Wiederum läuft Adolf schon nach wenigen Minuten einige Meter hinter uns. Zum Glück für ihn, sind wir gestern Abend noch zum Training den halben Sani Pass hochgerannt, somit sind unser Beine noch etwas schwer und der Abstand hält sich mehr oder weniger in Grenzen. Dennoch sind wir etwas erstaunt und leicht verärgert, dass der hier in der Höhe aufgewachsene Führer so eine lahme Ente bzw. ein Kettenraucher ist. Letztendlich besteigen wir den Thabana Ntlenyana ohne Führer. Dieser bleibt lieber bei einem auf dem Weg angetroffenen Hirten und raucht dort gemütlich seine Zigaretten, bis wir zurück sind.

Auf dem Gipfel des höchsten Berges im südlichen Afrika haben wir eine schöne Aussicht auf die umliegenden Berge (die allerdings auch nicht viel niedriger sind) und die senkrecht abfallenden Felswände des Drakensberg-„Escarpments“. Leider herrscht auf dem Gipfel ein eisiger Wind und so beschränken wir den obligaten Rast auf nicht allzu lange. Zudem soll Führer Adolf für sein Geld ja nicht nur in der Sonne liegen und rauchen!

Der Rückweg wird dann aber auch für uns recht anstrengend. Immerhin sind wir bereits über vier Stunden unterwegs und eine gewisse Anzahl Höhenmeter haben wir auch schon in den Beinen, ganz zu schweigen vom gestrigen Bergtraining. Als kleine Entschädigung sehen wir kurz einen riesigen Lämmergeier wenige Meter neben uns! Müde kommen wir nach gut acht Stunden und etwa 32 km zum Sani Pass zurück, wo wir uns im Dorfladen mit Getränken zur Erholung eindecken. Notabene, sind die Getränke im Dorfladen gerade einmal halb so teuer wie im „Highest Pub in Africa“ der Lodge!

6-Pässefahrt

2006-03-15T18:15:00.000+02:00

Obwohl es in Lesotho eigentlich keine Lowlands gibt, der tiefste Punkt des Landes liegt auf 1400 m über Meer, bezeichnet man die Gebiete, in denen wir bis jetzt waren trotzdem als solche. Nun soll es endlich in die Highlands, die "Drakensberg", gehen.

Von Maseru fahren wir auf einer der wenigen asphaltierten Strassen Richtung Butha-Buthe. Dort decken wir uns das letzte Mal mit Proviant und Treibstoff ein, anschliessend steigt die Strasse rasch an und die Dörfer werden immer seltener und kleiner.

Das erste geographische Hindernis stellt der Moteng Pass (2820 m) dar. Mit Steigungen von bis zu 19 % und engen Haarnadelkurven quält sich unser vollbeladenes Auto den Berg hoch. Gangschalten erübrigt sich. Speziell lustig wird es ausserdem, wenn wir wieder einmal einen hinaufkriechenden 80-Tönner-Lastwagen überholen dürfen.

Auf der Passhöhe lassen wir unser Auto kurz abkühlen. Es geht keine zehn Sekunden und eine ganze Gruppe vermummter Hirtenjungs kommt auf uns zugerannt. „Überfall?“, meinen wir kurz angesichts der Bankräuber-mässigen Mützen, die sie tragen. Doch schon bald merken wir, dass die Hirten es lediglich auf Süssigkeiten oder sonstige Geschenke abgesehen haben. Für ein paar Fotos leeren wir ihnen als Dank bzw. Lohn zuvor gekaufte Chips in ihre Wolldecken. Keine Frage, hier oben Hirte zu sein, ist ganz bestimmt kein Zuckerschlecken.

Nun mehr befinden wir uns auf einem Hochplateau und wir überqueren die höchsten Strassenpässe Afrikas, alle jenseits der 3200 m. Der höchste davon ist der Tlaeeng Pass mit atemberaubenden 3255 m über Meer – der höchste Punkt, den man in Afrika asphaltiert anfahren kann. In diesen Höhen beschränkt sich die Vegetation nur noch auf kleine Gestrüppe und Büsche. Im Winter liegt hier meist Schnee und reiche Südafrikaner kommen in die Drakensberg Lesothos um Ski zu fahren – eindeutiger Beweis dafür ist dieser Skilift.

In einem Dorf gleich neben einer Diamantmine machen wir kurz einen Halt um etwas zum Trinken zu kaufen. Glücklicherweise gibt es in diesem Dorf einen kleinen Lebensmittelladen. Vor dem Eingang sitzen ein paar Frauen und einige Hirten tatenlos herum. Erst als ich in den Laden gehe, kommt etwas Leben auf. „Take a Fanta!“, berät mich eine dieser Frauen. Etwas verwirrt, wieso die Frau mich hier beim Einkaufen berät, bestelle ich ein Fanta, aber nicht wegen ihr, sondern weil ICH Lust nach Fanta habe. Kaum habe ich bezahlt, ergreift die Frau das Fanta, öffnet es und läuft schnurstracks nach draussen, währenddem sie genüsslich MEIN Fanta trinkt. Perplex und verärgert schaue ich die Frau an und weiss nicht, was mir soeben widerfahren ist. Gut, wegen einem Fanta mache ich kein Theater, speziell da ich mich hier im Shop deutlich in der Unterzahl befinde. Beim Weglaufen sage ich der Frau allerdings, dass ich das gar nicht nett und lustig finde. Sie lächelt mich aber nur verschmitzt an und trinkt weiter.

Auf dem Weg hinunter nach Mokhotlong, unserem Tagesziel, wird die Strasse deutlich schlechter. Anscheinend ist die Strasse nur bis zur Diamantmine regelmässig gewartet. Fortan schlängeln wir uns durch beängstigende Schlaglochfelder und unsere Reisegeschwindigkeit nimmt deutlich ab.

Die Nacht verbringen wir wie gesagt in Mokhotlong in einem netten Gasthaus, wo mir die Besitzerin auch gleich noch beibringt, wie man „Pappa“ (Maisbrei) zubereite. Ansonst ist Mokhotlong eine „Ende-der-Welt“-Siedlung, wo den Leuten das Pferd noch deutlich näher steht als das Auto.

Nach Mokhotlong endet die asphaltierte Strasse und wir fahren auf einer mehr oder weniger guten Naturstrasse dem Kotisephola Pass (3240 m) entgegen. Hier wird die Gegend noch einsamer, dafür bieten sich uns einige äusserst spektakuläre Ausblicke auf die imposante Bergwelt. Zu den fahrtechnischen Höhepunkten gehören ganz klar die vereinzelten Bachdurchquerungen. Wir können nur froh sein, dass es momentan nicht regnet!

Durch eine imposante Hochebene mit einem kleine Dorf, fahren wir dem Sani Pass auf 2873 m über Meer entgegen. Der Sani Pass ist die Grenze zu Südafrika und hier oben befindet sich auch eine Herberge, wo wir mit viel Verhandlungsgeschick und Insiderinformation eines spanischen Weltumradlers (er ist bereits 17 Monate unterwegs und will noch weitere 9 Jahre weiterradeln – http://www.biciclown.com/) zum halben Preis übernachten können.

Eigentlich wäre ja geplant gewesen den Sani Pass auch hinunterzufahren, doch auf Ratschlag mehrerer Personen und nach eingehendem Ablaufen der Passstrasse, entschliessen wir uns dieses äusserst riskante Unterfangen unserm 2x4 VW Polo nicht anzutun. Zu steil und zu schlecht ausgebaut ist die Sani Pass-Strasse auf der südafrikanischen Seite. An gewissen Stellen ragen Steine bis zu 30 cm aus der Fahrbahn heraus und dies schadlos zu überstehen, ist ohne 4x4 einfach zu riskant. Schliesslich möchten wir unser Auto ja noch verkaufen können. Also müssen, oder dürfen, wir die Strecke bis Butha-Buthe nochmals zurückfahren und dann über besser ausgebaute Strassen und durch die ebenfalls sehr schönen südafrikanischen Drakensberg Richtung Durban weiterfahren.

Ausgequackt

2006-03-15T18:14:00.000+02:00

Auf einem kurzen Nachmittagsspaziergang durch Maseru, der Hauptstadt Lesothos, kommen wir an unzähligen Ständen von Wunderheilern vorbei, die entlang der Strassen und Gassen ihre Wurzeln, Tierhäute, Kräuter oder sonstigen Wässerchen ausgestellt haben.

Mit einem jener Quacksalber komme ich ins Gespräch und er erklärt mir, dass er mit seinen Zaubertränken sogar AIDS heilen könne. Missmutig schaue ich ihn an und bin ein wenig verärgert, dass da jemand aus dem Leid unzähliger Basotho noch Kapital schlagen will. Als er mich fragt, ob auch ich seine Rezeptur probieren möchte, frage ich ihn, ob er mir nicht besser etwas gegen Haarausfall mixen könne. Den Kopf schüttelnd meint er, dass er da nichts machen könne, da dieses Problem „von Gott gegeben“ sei. Er aber sicher sei, dass eine (werdende) Glatze viel Reichtum bedeute. Daraufhin hebt er kurz seine Mütze und zeigt mir seinen behaarten Schädel: „You see, that’s why I am poor!”. Na gut, wenn das so ist, bin ich fast froh, dass der Wunderheiler kein Mittel gegen Haarausfall hat!

Pony-Trekking in extremis

2006-03-15T18:12:00.001+02:00

Kaum zu glauben, aber es ist Tatsache: Wir haben das schon lang angekündigte, zweitägige Pony-Trekking heil hinter uns! Wenn schon, dann nicht die 2-4 stündige Touri-Tour rund ums Dorf, sondern der Ultra-Trip mit Übernachtung, sagen wir uns. Wäre die ganze Sache nicht so kostspielig, hätten wir einen dritten Tag angehängt, dies obwohl wir weder Reitspezialisten sind, noch viel auf diese doofen Vierbeiner geben. Doch vielleicht ändert sich dies ja während der Tour, denke ich mir und schliesslich ist es ja nur ein Pony und kein Pferd, wäge ich die Sachlage ab. Also, wagen wir es!

Uns bleiben schon frühmorgens die Augen und der Mund weit offen, als Simon, unser Guide, unsere vermeintlichen Basotho-Ponys sattelt. Das sind ja hohe Pferde, nichts da mit Shettland-Ponys. Die Sache ist folgendermassen: Rüdi reitet ein echtes Pferd und ich ein „kleines“ Basotho-Pony, doch ich sitze nur etwa 5 cm tiefer im Sattel als er. Wir müssen unsere Angst überwinden und schon geht’s ab immer Simon hinterher mit seinem Lastpferd im Schlepptau. Der Sattel ist hart und während dem Traben plumpst unser Hintern bei jedem Tritt so richtig fest aufs harte Leder.

Der wortkarge Simon merkt schon bald, dass wir absolute Reit-Banausen sind und wir realisieren in Kürze, dass Pferde einfach immer nur ans Fressen denken. Beschränktes Geschöpf! Beim ersten enorm steilen Abstieg marschieren wir. Zu unbegabt sind wir zwei und Simon will nicht schon auf den ersten Kilometern sehen, wie wir in hohem Bogen vom Pferd fliegen.

Die Sonne brennt auf unsere unpraktischen Basotho-Hüte nieder, die dank ihren zu grossen Dimensionen immer wieder am Boden landen. Simon hebt sie jeweils mit seinem Stock elegant zurück auf unsere Köpfe.

Noch wissen wir nicht, was uns bald blühen wird. Eine Flussquerung in extremis! Fast satteltief sinkt das Pony ins kalte, reissende Wasser. Mit der Kameratasche zwischen meinen Zähnen wagen sich auch mein Pony und ich in den breiten Fluss hinein. Und prompt verliert es den Halt unter den Hufen und driftet ab. Ich schwitze Blut und bete, dass es das Pony ans andere Ufer schafft. Mit mir auf dem Rücken natürlich. Die Flussquerung glückt. Schon freue ich mich aufs morgige Zurückkommen...
Nun geht es an kleinen, idyllischen Hüttendörfchen vorbei in Richtung Ribaneng, das zuhinterst in diesem Seitental liegt. Wir kommen gut voran, obwohl uns eigentlich alle überholen. Wir gewinnen langsam vertrauen in unsere Vierbeiner, nur Rüdis „Trottel“ verweigert ab und zu eine kurze Flusspassage oder einen kleinen, steinigen Abstieg. Ross und Reiter harmonieren noch nicht, was Ungutes erahnen lässt.

Im Bergdorf Ribaneng angekommen, beziehen wir die Stroh-Hütte direkt neben dem Häuptling. Doch ein Dorf-Guide übernimmt für Simon und führt uns strammen Schrittes zu den höher gelegenen Wasserfällen. Nichts wahnsinnig Spektakuläres.

Wieder zurück geniessen wir die Abendstimmung im Dorf und leben uns etwas in der Hüttensiedlung ein. Wir sind am Ende der Welt angekommen! Von George Busch und dem Tsunami haben die Leute hier keinen blassen Schimmer. Für sie gilt es zu schauen, wie sie sich und ihre Kinder mit den „Hungerbäuchen“ über die Runde bringen.

Dann ist die Welt in Ordnung. Aktuelles Weltgeschehen braucht diese Menschen auch nicht zu stören, sie leben in einer surreal schönen Landschaft in einem Dörflein, das ab dieser Welt scheint. Als Rüdi die Luftballons auspackt und diese durch die Luft schweben lässt, kommt freudige Bewegung in die Kinderschar.

Am nächsten Morgen geht es früh auf der anderen Talseite in Richtung grosser Fluss. Unsere Hintern sind vom Vortag etwas blessiert und so sind die häufigen Trab-Einheiten zwar effizient, aber werden zur immer grösseren Qual. Zur ersten Schrecksekunde kommt es, als mein Pony in einer steilen Stein-Passage strauchelt und auf den Knien rutscht. Mit Adrenalin und einem Effort seitens des Pferdes schaffen wir es heil wieder auf alle Viere. Bei Rüdi machen sich zudem die Nackenmuskeln bemerkbar, was ihn dazu verleitet, den kleinen Rucksack an Simon abgeben zu wollen. Definitiv keine gute Idee!

Erschreckt durch das im Gang stehende Rucksackübergabe-Manöver hinter seinen Augen, nimmt Rüdis Gaul einen Satz nach vorne und ab geht’s. Das Pferd brennt durch! Rüdi, bereits in unguter Sattelposition, will seine Kamera nicht aufgeben und kann so den Rucksack nicht einfach fallen lassen. Doch mit nur einer Hand am Zügel steht er auf verlorenem Posten. In extremis wirft sich Rüdi mit einem gewagten Stunt vom Pferd und überlebt den Fall verletzungsfrei. Nur Sekundenbruchteile später hätte ich hier den Passiv brauchen müssen und das „verletzungsfrei“ wohl streichen können...
Jetzt gilt es für ihn wieder Vertrauen ins Pferd zu gewinnen, was nicht ganz gelingen will. Aus diesem Grund beschliessen wir, die Bushman-Paintings beiseite zu lassen und auf direktem Weg nach Malealea zurückzukehren. Die Flussquerung, mein Tages-Highlight, steht ja noch bevor. Es muss ein spektakuläres Foto geschossen werden für den Blog, sonst glaubt uns dies niemand, was wir hier auf dem Pferd durchmachen.
Beim Fluss angekommen, engagiere ich aus diesem Grund eine dahergekommene „Fotografin“, welche die Querung auf Bild festhalten soll. Ich gebe alles, ihr meine Kamera so einfach wie möglich zu erklären, doch ich merke nach geraumer Zeit, dass sie von Fotografie soviel Ahnung wie ich vom Reiten habe. Lassen wir doch lieber die Finger von Dingern, wofür wir nicht geschaffen sind. Da ein reitbegabter Hirtenjunge hinzuläuft, probiere ich es mit Simon, als Fotografen. Er ist mehr technikbegabt, wie es der Anschein macht, und so wagen wir es, die Flussüberschreitung mit dem Hirtenknaben in Angriff zu nehmen. Die behänden Ponys bringen uns sicher ans andere Ufer. Überstanden! Wir atmen auf und uns interessieren nun die Schnappschüsse, welche Simon auf der Brücke geknipst hat. Auf einigen Bildern ist blauer Himmel zu sehen, auf anderen brauner Fluss und auf wieder anderen grüne Wiese. Doch es hat auch welche darunter, wo Pferde zu sehen sind, auch wenn sie meistens in Richtung Himmel marschieren. Simon hat gute Arbeit geleistet!

Wieder heil bei der Lodge zurück, meint Rüdi trocken, sein Pferd werde hoffentlich bald einmal zu delikatem Salami verarbeitet, denn im göttlichen Schöpfungsplan sei es sicher nicht vorgesehen gewesen, dass wir Zweibeiner auf diesen Vierbeinern je reiten. Mein Fazit lautet nicht viel anders, nur dass ich einige Blätzli vom Metzger zurücknehmen würde, um wieder einmal ein richtig feines Fondue-Bourgignon aufsetzen zu können. Ab Morgen sind wir wieder Wanderer mit Verlass auf unsere trittsicheren Beine.

Rund um Malealea

2006-03-15T18:12:00.000+02:00

Da niemand gern mit einem schmerzenden A**** wandert, entscheiden wir uns, vor dem Pony-Trekking die Wanderung zu machen. Punkt 9 Uhr holt uns unser Führer bei der Lodge ab und unsere kurze Wanderung kann beginnen. Durchs Dorf laufen wir an Mais-Plantagen und vielen kleinen Hütten vorbei zu einem Bergbach. Bereits jetzt sehen wir die landschaftliche, aber auch kulturelle Schönheit Lesothos. Das Leben im „Königreich in den Wolken“ sieht noch aus wie bei uns vor 100 Jahren. Die Basotho (so der Name der Einwohner) sind mit Ochsenwagen oder Eseln unterwegs. Die Hütten sind traditionell rund und aus Lehm oder Stein gebaut. Die Hühner und Schweine rennen wild umher. All dies ist in eine wunderschöne Berglandschaft eingebettet, die selbst uns Schweizer zum Staunen bringt.

Dem Bach entlang, den wir mehrere Male mit gewagten Sprüngen überqueren müssen, nähern wir uns den Basoelo Falls. In diesen Passagen sind wir froh, unsern Führer zu haben, denn hier unter den vielen Wegen den richtigen zu finden, ist nicht ganz einfach.

Der Wasserfall ist durchaus sehenswert. Etwa 60 Meter stürzt der Bach auf zwei Seiten in die Schlucht hinunter. Zum Glück haben wir beide unsere Badenhosen dabei, so steht einer erfrischenden Dusche im Wasserfall nichts im Wege. Gut, um ehrlich zu sein, braucht es doch einiges an Überzeugungskraft Sauzmes, bis ich mich endlich ins kalte Wasser stelle, aber das ist eine andere Geschichte...

Erfrischt laufen wir weiter durch die herrliche Bergwelt zu einem Aussichtspunkt auf einem der Hügel. Entlang des Weges treffen wir immer wieder auf Hirten, die mit ihrem Schafen, Ziegen oder Kühen die steilen Berghänge der Region besiedeln. Vom Aussichtspunkt aus haben wir einen schönen Blick über die verschiedenen Täler. Überall sehen wir kleine Bergdörfer mit den runden Basotho-Hütten. Schon lange war uns unsere moderne Zivilisation nicht mehr so fern.

Nach gut sechs Stunden sind wir zurück bei der Lodge und haben einen ersten, eindrücklichen Einblick ins Leben und Land der Basotho erhalten. Jetzt sind wir bereit für das schon lang erwartete „Pony Trekking“...

Leben und Leute in Malealea

2006-03-15T18:10:00.000+02:00

Das klangvolle Malealea, über 1700 m.ü.M. gelegen, ist für die nächsten drei Tage unser Basisdorf in den Bergen. Von hier aus wird unser Pony-Trekking und auch eine Wanderung starten. Wir fühlen uns seit langem wieder einmal wie hoch oben in den Alpen, obwohl Malealea in Lesotho noch knapp zu den „Lowlands“ gehört. Da die Lodge sehr stark mit den Einheimischen zusammenarbeitet, wofür sie im Jahre 2003 mit einem angesehenen Preis ausgezeichnet worden ist, bekommen wir einen grossen Einblick ins einfache, aber sehr zufriedene Leben der Dorfbewohner.

Die Uhr scheint hier um 100 Jahre zurückgedreht und so erhebt man sich mit dem Krähen des Hahns frühmorgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen über die Gipfel scheinen und der Tag beginnt. Zu Bett legt man sich kurz nach Sonnenuntergang, dies tagein tagaus. Die Männer sind Bauern oder Hirten und ziehen tagsüber mit ihren Herden den saftigen Wiesen nach. Eine ab und zu steile und sonnige Angelegenheit, darum werden meist gute Stiefel, ein Stock und ein typischer Basotho-Hut mitgenommen. Dieser hier ist allerdings ein Supersize-Modell.

Ist das Gras hoch oder die Korn- beziehungsweise Maisernte vor der Tür, geht man mit dem Ochsenwagen mähen und bringt das Gespann danach sicher nach Hause. Gemäht wird mit Sichel und Manneskraft.

Die Frauen sind die Haushalts-Traktore schlechthin. Sie holen Wasser bei der Wasserstelle im Dorf und besprechen dort untereinander das Tagesprogramm. Eine Equipe wird zum Kochen für die Schulkinder abkommandiert und andere gehen in Gruppen aufs Feld und schneiden sich spezielle Gräser fürs Hüte- und Korbflechten. Gewaschen wird wie seit Urzeiten am Fluss.

Die Dorfbäckerin, welche übrigens superfeine, kleine, traditionelle Brötchen backt, kümmert sich nach alter Manier täglich um ihr Brennmaterial. Der sich am Trocknen befindende Kuhmist wird mit den Händen zurecht geformt und an die Sonne gelegt. Nur so gebe es eine schön heisse Glut... Hoffentlich werden die Hände noch vor dem Kneten des Teiges gewaschen.

Die Grosseltern leben meist direkt in der Hütte nebenan und werden von ihren Kindern versorgt. So können sie den Tag mit einem Sonnenbad vor ihrer Hütte etwas gelassener angehen.

Die Kinder schlüpfen frühmorgens in die Schuluniform, machen sich schön und marschieren dann zur etwas entfernten Schule. Am Abend helfen sie zuhause oder auf dem Feld. In ihrer Freizeit engagieren sich die begabten als Dorf-Touristen-Führer und verdienen sich so ein Taschengeld. Andere wiederum spielen mit primitivsten Hilfsmitteln ein Spiel im Schatten.

Um doch auch mit den „Grossen“ dieser Welt mitzuhalten, hat sich dieser Junge seine supercoole Sonnenbrille selbst gebastelt. Sie steht ihm doch, oder? Stolz auf seinen Luxus jedenfalls darf er sein.

Auf unserem Dorfrundgang besuchen wir auch noch die alte „Misses Chief“, die in einer stattlichen Hütte wohnt. Sie begrüsst uns sehr herzlich und wünscht uns einen schönen Aufenthalt in ihrem Dorf. Sie hat begriffen, dass der Tourismus wichtig für die Existenz ihres Dorfes ist.

Am Abend gibt die Dorf-Band für die Lodge-Gäste noch einige ihrer Songs zum besten. Die Instrumente sind selbstgebastelt und tönen daher auch nicht ganz lupenrein. Aber was soll’s, sie machen Musik und haben Freude daran; dies ist die Hauptsache.

Basotho-Kultur in Reinkultur

2006-03-15T18:06:00.000+02:00

Kaum über die Grenze zu Lesotho bei Tele Bridge durchfahren wir ein kleines normales Basotho-Dorf. Am Dorfausgang hingegen scheint sich etwas Ungewöhnliches zu ereignen: Junge Frauen, alle schön geschmückt mit Halsketten und mehr oder weniger hautbedeckenden Gewändern, kehren von den Bergen ins Dorf zurück, wie man uns sagt. Nun findet die Begrüssungszeremonie statt. Nachher wird getanzt und zur Feier des Tages ein junger Stier und ein Kalb geschlachtet.

Jung und alt sind vereint, alle wollen die Frauen sehen. Mütter mit ihren Kleinkindern am Rücken begrüssen ihre älteren Töchter mit einem Kuss auf den Mund. Auch die Dorf-Buben, meist Hirten in weissen Käser-Stiefeln, wagen sich mit einem Küsschen an ihre Verehrten heran.

So wie die ganz Kleinen verstehen auch wir nicht genau, was da vor sich geht. „It’s our culture“, bekommen wir bei einigem Nachfragen immer wieder zur Antwort. Jedenfalls bin ich herzlich eingeladen, Fotos zu schiessen, so wie der Dorf-Fotograf dies auch tut, wenn die Frauen mit oder ohne Dorfhäuptling posieren. Alle tragen Farbe im Gesicht und haben die gleiche, kurzhaarige Frisur. Basotho-Kultur in Reinkultur, denken wir uns und beobachten das Geschehen interessiert.

Dass diese Basotho-Kultur nicht ganz rein von irrwitzigen Bräuchen ist, erfahren wir erst einige Tage später in Malealea, wo wir mit dem „Culture Guy“ der Lodge unsere erlebte Zeremonie besprechen.
Diese jungen Frauen (16-18 Jahre) gingen als Mädchen für vier Monate in die Isolation in die Berge und kommen nun als Frauen zurück. Dort oben in den entlegenen Bergen werden sie anscheinend aufs Familienleben vorbereitet, was mit ihrer Beschneidung einhergeht. Ob dies nun Kultur genannt werden darf, überlasse ich lieber den Blogger-Leserinnen. Mir jedenfalls scheint da wenig von ideeller Kultur übrig geblieben zu sein. Zum Glück gehen heute dank dem Christentum nur noch etwa 70% aller Frauen dort hinauf. Unsere Kultur ist glücklicherweise weniger Frauen humilierend als oben zelebrierte.

“Enjoy the best of both worlds in this unexpected African pocket”

2006-03-08T12:53:00.000+02:00

Nach zwei Wochen Südafrika, werden wir uns nun gut 10 Tage mit dem “Kingdom in the Sky” beschäftigen, bevor es über mehr als 3000 m hohe Pässe zurück nach Durban in Südafrika geht. Das Land der Basotho mit dem „höchsten tiefsten Punkt der Erde“ (1400 m über Meer) ist berühmt fürs Pony Trekking und wilden Gebirgslandschaften. Möge der Pony-Gott mit uns sein...!

Fahrt durchs kalte Xhosa-Land

2006-03-08T12:23:00.000+02:00

Da unsere Herzen als echte Schweizer schon lange für Lesotho schlagen, gibt es auf dem Weg dorthin durchs Xhosaland (Das X wird als „Klick“ vorne oben im Maul artikuliert.) einen einzigen Halt in Barkly East. Eine Stippvisite also, die aber trotzdem einige bleibende Eindrücke hinterlässt:
Erstens ist es das erste Mal, dass wir richtig frieren, wenn wir aus dem Auto steigen, von der Nacht im Zelt gar nicht zu reden. Mütze und Handschuhe kommen nach knapp fünf Monaten doch noch zum Einsatz! Rüdi spricht die ganze Zeit von „Sibirisch Südafrika“, obwohl es nicht einmal „Stalin-Russland“ in seinem Expansionswahn geschafft hat, nur einen einzigen Fühler nach Afrika auszufahren. Vielleicht auch besser so, zumindest klimatisch...
Zweitens faszinieren die bunt bemalten runden Xhosa-Hütten. Wir fühlen uns endlich wieder in Afrika! Diese typische Hütten-Streusiedlung hat etwas vom Berner Oberland, auch das intensive Grün bezaubert. Nur die Sonne will nicht hinter den treibenden Wolken hervorgucken und so erscheint alles etwas fahl. Schade, das dominierende Türkis und Rosa hätten intensiv leuchtende Farbtupfer in die Landschaft gesetzt.

Drittens ist das Xhosaland richtiges Schwarz-Südafrika. Es war während der Apartheid der Ort, wo die Schwarzen angesiedelt wurden. Umtata, Geburtsort von Nelson Mandela, hat am meisten Bedeutung, während Städte wie Elliot wie vergessen gegangen sind, so jedenfalls scheint es uns. Die Leute sind wie in Sambia alle auf den Strassen, es könnte Fahrmarkt sein, obwohl es ein gewöhnlicher Freitagabend ist, und es herrscht ein unglaubliches Treiben in den Gassen. Und übrigens: Hier in Afrika ist es nichts besonderes, wenn auch Frauen in Vollmontur einmal den Müllmann spielen.

Dass hier nun wieder ein ganz anderes Leben als an der Garden Route herrscht, merke ich, als ich beobachte, wie ein Bauer seine eben erworbenen fünf Schafe auf seinem Autodach unsicher und unbequem nach Hause chauffiert. Tierschützer bitte alle wegschauen...

Die Leute sprechen kaum Englisch und als uns einer den Weg in seinem „Klick-Dialekt“ erläutern will, winke ich nur noch ab. Vielen Dank, aber ich verstehe wirklich keine einzige Silbe. Wären wir nicht einfach weitergefahren, wäre er wohl heute noch am „Klick-Klacksen“ und wir keinen Deut schlauer als zuvor.
Viertens sind wir wieder ein Pack unserer heissbegehrten Güetzis los. Endlich! Dieser prototypische Ablauf sei hier etwas genauer erläutert: Man stoppt am Strassenrand, um zu pinkeln, eine Hütte steht 80 Meter entfernt, die spielenden Kinder realisieren sofort, dass da ein Weisser herumsteht, weiss gleich Sweets ist der Hintergedanke, sie beginnen wie wild zu winken, man ist immer noch am Pinkeln, sie getrauen sich näher, einer wagt sich etwas vor,

dann geht man zum Auto und öffnet den Kofferraum, die Kinderaugen verfolgen das Geschehen rund ums Auto gespannt, ein kleiner Wink mit dem Güetzipack in der Hand und die Kinderschar prescht bis auf wenige Meter heran, dann wird scheu gestoppt, eine zweite nun eindeutige Geste und alle langen zu, so oft sie können, man muss schauen, dass auch die Jüngsten etwas abbekommen. Zum Teil kommen wir kaum nach, allen ihren gerechten Anteil zu geben, zu viel Hände und zu viele offene Mäuler kommen mir entgegen, ist nichts mehr vorhanden, wird anständig gedankt und dann nix wie ab zurück zur Hütte, ein letztes Winken beim Wegfahren und der Güetzipack gehört der Geschichte an. In Afrika gibt es eben immer noch viele Bäuche zu stopfen.

Auch für Erwachsene gilt: Der Afrikaner nimmt gern und oft! Egal was, uns ist noch nie jemand begegnet, der bei unserem Angebot abgelehnt hat. Meistens ist es eher umgekehrt, wir lehnen ab, wenn uns wieder Dutzende pro Tag nach Geld gefragt haben. Einige machen es plump andere probieren es geschickt: Von Sprüchen wie „And where is my beer?“ über „What about some Christmas donations?“ bis zu halbstündigem „Gesprächlen“ um wenig bis nichts, mit der alles zusammenfassenden Schlussfrage für einen Stutz ist alles anzutreffen. Ab und zu gibt es auch Fälle, die einem wirklich nahe gehen. Nur was bringt es diesen Leuten, wenn sie für rein gar nichts einfach Geld oder Süssigkeiten kriegen? Sie werden zu geschickten Bettlern oder ihre Zähne gehen kaputt. Beides ist volkswirtschaftlich sehr unerwünscht!

Die perfekte Welle

2006-03-08T11:53:00.000+02:00

In ganz Südafrika ist Jeffrey’s Bay als das Surfer Mekka schlechthin bekannt. In namhaften Magazinen wurden einst die Wellen um J-Bay als die „perfektesten“ der Welt beschrieben. Wir, als absolute Surfanfänger und –banausen, möchten nun aber auch endlich mitreden können, wenn uns wieder einer jener coolen, braungebrannten Surfer eine halbe Stunde lang über „seine“ Welle vorschwärmt.

Gesagt, getan, melden wir uns für den Anfängersurfkurs in unserm Backpacker’s an und schon am nächsten Morgen fahren wir mit einem alten Jeep und etwa zehn andern Surfanfängern an den Strand. Wir alle träumen schon von jenen Supertubes. Jedoch wie sind wir erstaunt, als an unserm Strand eigentlich gar keine „richtigen“ Wellen vorzufinden sind. Unser Surflehrer, der den gängigen Clichés vollumfänglich entspricht, meint dazu, dass diese Babywellen wohl am Anfang idealer seien.
Nach einigen Trockenübungen am Strand, geht es dann endlich mit dem Brett ins Wasser. Schon bald merken wir, dass die zuvor an Land relativ einfach durchführbaren Aufstehbewegungen im Wasser alles andere als einfach sind. Die Welle zu fassen, geht ja noch, doch dann die Balance zu finden, um auf der Welle zu reiten, das ist eine andere Geschichte. Erst ganz am Schluss, nach unzähligen Fehlversuchen und Bruchlandungen, gelingt es mir ein-, zweimal für kurze, wirklich kurze Zeit auf dem Brett stehen zu bleiben. Der erste Schritt oder besser gesagt Stand wäre geschafft. Willkommen in der Welt der coolen Surfer... red ich mir ein.

Ziemlich geschafft und müde, laufen wir nach der zweistündigen Surflektion zum Jeep zurück und sind froh das Brett wieder abzugeben. Dennoch hat das Surfen sehr viel Spass gemacht. Und hätten wir etwas mehr Zeit (und Geld), wir wären gern noch eine Woche am Strand geblieben und hätte etwas weiter geübt.

Dass Jeffrey’s Bay nicht nur von Surfern besiedelt wird, haben wir einen Tag vorher gesehen. Auch für Angler bieten angeblich die hiesigen Strände einiges an. Wie sind wir überrascht, als wir von unserm nachmittäglichen Strandspaziergang zurückkehren und einen kleinen Südafrikaner sehen, dessen Angel dermassen durchgebogen ist, als ob man meinen könnte, er ziehe gerade einen „grossen Weissen“ an Land! Natürlich möchten wir sehen, was dieser kleine Mann an der Angel hat und warten. Es geht nicht lange und es versammeln sich noch weitere „Möchte-gern“ Angler um den Farbigen (=„coloured“, wie man in Südafrika Mischlinge bezeichnet). Jeder, vor allem ein schwabbelbäuchiger Weisser, meint, er wisse am Besten, was nun zu tun sei und will dem Farbigen ständig helfen den Fang an Land zu ziehen. Dabei ist man sich nicht einmal einig, ob es sich um einen Hai, einen Rochen oder vielleicht einen andern (essbaren) Fisch handle.

Schlussendlich sind aber alle Bemühungen und Spekulation umsonst. Nach knapp einer Stunde harten Kampfes mit dem „Fisch“, reisst die Leine und der Farbige muss ohne Fang (und Haken), wie auch wir, enttäuscht nach Hause gehen.

Die mondäne Garden Route

2006-03-08T11:29:00.000+02:00

In jedem Hochglanz-Reiseprospekt über Südafrika wird die „Garden Route“ als einer der Höhepunkte angepriesen. Gewisse Leute gehen sogar soweit den Küstenabschnitt von Mossel Bay bis Plettenberg Bay zu den schönsten der Welt zu zählen. Folglich verwundert es nicht, dass auch wir uns von der Schönheit dieser Garden Route überzeugen möchten. Allerdings hat das makellose Bild schon etwas gelitten, denn niemand, der von der Garden Route kommt, ist wirklich von ihr begeistert.
Demzufolge etwas skeptisch verlassen wir Oudtshorn und fahren Richtung Mossel Bay. Zu allem Unglück ist gerade jetzt einer der (angeblich) seltenen nicht sonnigen Tage und somit verliert die Garden Route noch zusätzlich an Reiz. So fahren wir eigentlich fast haltlos bis Buffalo Bay durch, wo wir unser Zelt aufbauen. Zu den Highlights in Buffalo Bay zählt somit eher unser Nachmittagsschlaf und das abendliche Jogging am Strand. Ansonst lädt mit diesem traurigen Wetter nichts in Buffalo Bay zum länger Verweilen ein.

Am nächsten Tag ist der Himmel nur bedingt schöner. Immerhin fahren wir entlang einer wenig befahrenen Küstenstrasse durch einen sattgrünen Wald und haben einige schöne Ausblicke auf den Indischen Ozean. In Knysna, das uns als „Perle der Garden Route“ beschrieben wurde, hält uns auch nicht mehr als ein obligater Tankstopp. Irgendwie zu mondän und unafrikanisch wirken die Städte hier auf uns. Viel eher kommt uns die Côte d’Azur in den Sinn, die allerdings landschaftlich mehr zu bieten hat als die Garden Route.
Etwas enttäuscht verlassen wir die viel umworbene Garden Route Richtung Jeffrey’s Bay und hoffen immer noch jenes Afrika wiederzufinden, das wir damals in Sambia oder auch Botswana gefunden haben. Aber Südafrika ist halt ein schon recht entwickeltes, westliches Land, wo man oft vergebens das Afrika unserer Vorstellungen sucht. Vor allem in den ehemals von Weissen besiedelten Gebieten fühlen wir uns meist eher irgendwo in Spanien oder Italien. Nur die Townships zeigen, dass auch in Südafrika immer noch grosse (schwarze) Armut und Elend herrscht. In diesen Gebieten fühlen wir uns aber definitiv auch nicht wohl (siehe „Townships – No-go-zones for Whites“), darum beschränken wir uns notgedrungen auf das langweilige „Heile-Welt-Südafrika“ aus den Hochglanz-Reiseprospekten.

Caved

2006-03-01T15:39:00.000+02:00

Da wir Südafrika auch von ganz innen sehen möchten, beschliessen wir in der Nähe der Straussenstadt Oudtshorn auf dem Weg zum Swartberg Pass eine Höhle zu besichtigen.

Zur Auswahl steht die „Tourist Tour“ und die „Adventure Tour“, keine Frage für welche Tour wir uns entscheiden. Allerdings alsbald wir die ersten andern „Adventurer“ sehen, wissen wir, dass auch die „Adventure Tour“ nicht viel krasser als die „Tourist Tour“ sein kann/darf. Vor allem die etwas vollschlanken Frauen in unserer Gruppe lassen uns den einen oder andern Spruch nicht verkneifen.

Der erste Teil der Höhlentour geht durch riesige Kammern mit meterhohen Stalaktiten und Stalagmiten. Mit grossen Scheinwerfern hell beleuchtet, bekommen wir ein eindrückliches Bild der Grösse und Schönheit der Cango Caves, wie die Höhle offiziell heisst.

Im zweiten Teil der Tour beginnt nun der „Adventure“-Teil. Die einzelnen Passagen, die wir durchroppen, durchsteigen oder durchkriechen müssen, haben dabei ganz spezielle Namen, die die Passage etwas genauer beschreiben. So zum Beispiel das „Tunnel of Love“, wo die schmalste Stelle nur gerade 27 cm eng ist. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 % in der Höhle ist der Weg äusserst glitschig. Der Name „Tunnel of Love“ kommt anscheinend daher, dass man hier in sehr engem Kontakt mit dem Felsen sei und sich sozusagen immer wieder an den Fels ankuscheln darf. Andere Interpretationen sind natürlich auch möglich, werden hier aber nicht explizit erklärt.

Das wahre humoristische Highlight folgt aber bei „Jack’s Ladder“, wo wir etwa zwei Meter durch einen äusserst schmalen Spalt nach oben klettern müssen. Angesichts des „gut gepolsterten“ Hinterteils einer Engländerin eine wahrer Herausforderung. Mit viel Müh und Drücken und Würgen schafft es die Engländerin in den Spalt hinein. Wir alle können nur hoffen, dass sie es bis oben schafft, sonst ist eine Hauruck-Rettungsaktion unumgänglich. Jetzt bereuen wir endgültig, dass wir keinen Habegger dabei haben. Glücklicherweise kommt die Engländerin während dem Klettern recht ins Schwitzen, was einer allfälligen Rettungsaktion sicherlich gleittechnisch zu Hilfe kommt. Allen Witzen und dummen Sprüchen zu Trotz kommt sie aber gut voran und schafft schlussendlich den Aufstieg problemlos.

Als gute Einstimmung zur bevorstehenden RS erweisst sich für Sauzme die „Letter Box“, wo wir mehrere Meter auf dem Fels robben müssen, bevor wir Kopf voran durch einen kleinen Spalt nach unten rutschen. Ausser ein paar Prellungen an den Ellbogen und leicht gezerrten Bauchmuskeln übersteht aber auch hier jeder das „Adventure“.

Gut 1.5 Stunden später sind wir wieder am Tageslicht. Als ob die „Jack’s Ladder“ noch kein guter Grund gewesen wäre, um endlich ein bisschen abzunehmen, sehen wir wie die Engländerin nach getaner „Arbeit“ an der Bar ein grosses Cola normal und ein Glacé Doppelrahm bestellt...

Ronnie’s (SEX) Shop

2006-03-01T15:38:00.000+02:00

Gemütlich tuckert (oder in unserm Fall rattert) der Motor des Wagens durch die einsame "Klein Karoo". Neben sich selbst gibt es nur vereinzelte Sträucher, ab und zu eine Weinplantage und im Hintergrund die hochaufragenden Bergketten. Nichts Böses ahnend fahren wir der „Route 62“ entlang und plötzlich sehen wir in mitten der unendlichen Einsamkeit ein Haus auf dem steht „Ronnie’s SEX Shop“! Verwundert über diesen Shop halten wir an. In der Halbwüste braucht man vielleicht Lebensmittel, aber doch keine Lebenshilfsmittel! Bald stellt sich aber heraus, dass „Ronnies SEX Shop“ so ziemlich gar nichts mit schlüpfrigen Filmen und knappen Höschen zu tun hat. „Ronnie’s SEX Shop“ ist viel mehr eine ganz normal Bar, die ursprünglich eigentlich „Ronnie’s Shop“ geheissen hat. Allerdings haben sich angeblich zwei Kollegen von Ronnie vor ein paar Jahren den Scherz erlaubt in einer Nacht- und Nebelaktion das Wort „SEX“ zum bestehende Name hinzufügen.

Seitdem ist „Ronnie’s SEX Shop“ in ganz Südafrika bekannt und jeder, der die „Route 62“ entlang fährt, hält hier an. Ronnies Frau glaubt zwar immer noch, dass die Leute nicht wegen dem „SEX“ anhalten, doch das glaubt ihr wohl niemand!

http://www.ronniessexshop.co.za/

Auf der Route 62 durch die Winelands

2006-03-01T15:35:00.000+02:00

Nach dem spannenden Aufenthalt in Kapstadt geht es heute bereits weiter. Wir wählen die Route 62 durch die Weingegend von Südafrika. Hier sollen anscheinend von den edelsten Tropfen weltweit gekeltert werden. Auf der Fahrt durch die Weinplantagen merken wir aber bald, dass das Wallis und der Genfersee, nicht zu vergessen das warme Ticino, zwar in verschiedener Hinsicht klein karierter sind, aber dafür landschaftlich mehr bieten können. Uns fehlen die kleinen Mäuerlein an den steilen Hängen.

Trotzdem können wir es nicht lassen, einen roten Tropfen zu degustieren. Gratis natürlich. Schliesslich sind wir ja Weinkenner aus der Schweiz. Bei einem kleinen, aber mit viel Sorgfalt gepflegten Weingut in Robertson lassen wir es uns wie einst Bacchus bei einem Glas süffigen Roten mit sanft blumigem Abgang im Gaumen gut gehen. Das war es dann auch schon von der südafrikanischen Weinregion.

Townships – No-Go-Zones for Whites

2006-03-01T15:20:00.000+02:00

Um der schwarzen Mehrheit von Cape Town gerecht zu werden und um neben der westlichen Innenstadt auch das andere Cape Town zu sehen, besuchen wir einen Tag lang die “Cape Flats”, das Ghetto von Kapstadt. In diesen armutsgeplagten Stadtteilen wohnen weit über zwei Millionen Menschen, 99.99 Prozent davon sind Schwarze. Für Weisse sind diese Gebiete absolute „No-Go-Zones“; die immens hohe Kriminalitätsrate wie auch Rassenhass, ein Überbleibsel aus der Apartheidszeit, verbieten einem ein freies Herumspazieren, einen kurzen Schwatz mit einem Einheimischen oder einen kalten Drink in einem der illegalen Pubs. Diese Gebiete sind apartheidsbedingt in schwarzen Händen und werden es traurigerweise wahrscheinlich auch noch lange bleiben. Hier zieht ganz einfach niemand freiwillig hin.

So organisieren wir uns kurzerhand einen Guide. Als er uns um 9 Uhr in weissem Hemd und weissem BMW abholen kommt, wissen wir, dass der Grossteil unseres Geldes eher in die luxuriöse Klimaanlage fliesst, als es denen zugute kommt, die es wirklich nötig haben. Dies regt mich bereits das erste Mal auf. Nach drei Sätzen könnte ich wetten, dass der Guide ein Inder ist. Da er in unserem ersten Quartier „Bo-Kaap“ (siehe „Bo-Kaap – ein farbenfrohes Quartier“) nur von Grundstückspreisen und Business spricht, ist der Fall offensichtlich.
Das nächste Quartier ist das historisch wohl interessanteste Quartier, berühmt und berüchtigt unter dem Namen „District Six“. Vor der Apartheidszeit lebten hier Kulturen aus aller Welt friedlich zusammen. Doch unter Verwoerd, einem der vielen Apartheid-Hardliners, hatten sie keinen Platz mehr mitten in der Stadt. 1960 war die gewaltsame Räumung des Quartiers vollzogen und die „minderen“ Menschen in das Ghetto „Langa“ vertrieben, eine „All-White-Community“ sollte hier entstehen. Einfach absurd. Noch heute sind grosse Teile dieses Stadtteils unbebaut und langsam wird das Land wieder den Schwarzen zurückgegeben.
Nun geht es in Richtung der oben erwähnten und ältesten Township „Langa“. Dort besuchen wir das „Guga S’Thebe Arts and Cultural Centre“, eine von wohltätigen Weissen ins Leben gerufene Ausbildungsstätte für arbeitslose junge Schwarze. "Guga S’Thebe" bedeutet im Xhosa-Dialekt soviel wie "steh auf und mach was". Hier wird getöpfert, geschweisst und aus alten Aludosen kleine Kunstwerke hergestellt. Zudem wird den Lehrlingen mitgegeben, wie wichtig es ist, ihre Umgebung sauber und ordentlich zu halten. Ein Projekt, das in Anbetracht der bei über 50% Prozent Arbeitslosigkeit äusserst notwendig ist. Jugendliche ohne Arbeit verfallen im Ghetto sehr schnell kriminellen Gangs... die dann Bankomaten unsicher machen...

Unser Guide ist ein komischer Kauz oder besser ein fixfertiger „Crook“ und so haben wir das Glück, an einer Führung eines Einheimischen durch das Quartier teilnehmen zu können. Wir lernen, dass Ghetto nicht gleich Ghetto ist und es auch hier ärmere und reichere gibt. Die untenstehenden Bilder zeigen den Innenhof und ein Zimmer von Menschen, die materiell ganz unten im Leben angekommen sind. In dieses Zimmer passen knapp drei Betten. Ein Bett symbolisiert eine Familie. Das heisst also in diesem Zimmer leben drei Familien mit je fünf Kindern, die Eltern schlafen auf der schmalen Matratze, die Kinder am Boden oder draussen. Elektrizität und Privatsphäre gibt es keine. Im Wohnkomplex gibt es 16 solcher Zimmer, was 48 Familien oder etwa 300 Menschen gleichkommt. Plumsklo gibt es eines im Komplex. Diese Familien bezahlen 20 Rand (4 CHF) pro Monat an die Regierung: das Drittel Zimmer ist also nicht einmal ihr eigener Besitz.

Auf die Frage eines stupiden Touristen, warum diese Menschen denn am helllichten Tag schlafen, meint der Guide, der Tag gehe ganz einfach schneller vorbei mit Schlafen. Geld zum Ausgeben haben sie praktisch keines, Arbeit finden sie nirgends, Bildungsmaterial ist Mangelware und, ob der Aussenhof gebohnert ist oder nicht, spielt unter diesen Bedingungen keine zentrale Rolle mehr. Die Zeit totschlafen und die Hoffnung nicht aufgeben, sind die einzigen Tagesbeschäftigungen dieser Menschen. Sie sind zuunterst angekommen, tiefer fallen können sie nicht mehr. Warum sich denn noch bemühen?

Als wohlhabender Tourist kommt man sich ziemlich doof vor. Man fühlt sich wie im Zoo, doch in den Zimmern leben Menschen, dies ist der Unterschied. Lange Zeit nachzudenken bleibt nicht, denn die Tour geht weiter zur Primarschule, ein von der Regierung bereitgestellter Container mit Fenstern. Die gut 40 Kinder geben uns eine kleine Gesangskostprobe und uns bleibt nur zu hoffen, dass sie dank ihren in der Schule erworbenen Fähigkeiten die Möglichkeit bekommen, bessere Lebensbedingungen zu erhalten. Ein steiniger und langer Weg.

Im Vergleich zu den oben erwähnten haben es all diejenigen, die in den Wellblechhütten leben, doch schon etwas besser, obwohl es von aussen nicht unbedingt den Anschein machen muss. Rostiges Wellblech reiht sich an farbiges Wellblech, dazwischen hängt Wäsche und Stromdrähte ziehen sich durch die Hüttenreihen.

Ob diese wohl funktionieren, wenn schon in der westlichen Innenstadt alle 12 Stunden der Strom für einige Stunden abgestellt wird? Ganze Quartiere werden dann zur dunklen Geisterstadt. Nicht einmal unser Guide wagt sich zu diesen schwarzen Stunden in die Hüttengassen. Am Tag hingegen haben diese Wellblech-Landschaften etwas sehr Farbenfrohes an sich. Das Leben in ihnen ist es nicht.

Meistens ist es eine Hütte mit zwei Räumen pro Familie. Es ist also schon wesentlich mehr Platz vorhanden. Das Wasser wird bei der Wasserstelle beim Quartierzentrum geholt, die auch den Treffpunkt der Frauen darstellt, sei dies nun beim Waschen oder beim Wasserholen fürs Kochen, hier werden Neuigkeiten und Sorgen ausgetauscht.

Wer auf die Toilette muss, besucht die notdürftig aufgestellten WC-Häuschen am Rande der Siedlung. Aus den Gesichtern der Kinder strahlt immerhin ein fester Glaube an die Zukunft, was ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. So schnell wird nicht aufgegeben, diese Menschen haben eine Würde.

Eine mit Büschen bewachsene Düne gibt einen guten Überblick über die sich unaufhaltbar ausbreitenden, ineinandergreifenden Townships. Mitchell’s Plain, Guguletu und Kayelitsha, um nur die grössten zu nennen. Von diesem Ausblick aus, sieht man aber auch, dass die heutige Regierung etwas gegen das Leid in den Townships unternimmt. Noch vor sechs Jahren standen auf dieser Ebene im unteren Bild nur Blechhütten, heute stehen doch viele kleine, einfach eingerichtete Wohnhäuschen dort. Von der Regierung werden diese Unterkünfte zuerst billig an die Familien vermietet und wer die Miete zahlt, was meistens nicht leicht ist, wird späterer Besitzer des Grundstücks. Eine gute Idee.

Spätestens beim Besuch der grössten und eindrücklichsten Township „Kayelitsha“ merkt man als Weisser, dass man definitiv nicht hierhin gehört. Beim Anblick eines Quacksalbers, der seine Katzen- und andere Tierfelle vor seine Hütte hängt, realisiert man, dass hier noch eine ganz andere Kultur lebt. Misstrauische Blicke kreuzen einander und man merkt, dass hier immer noch eine zumindest ökonomische Apartheid die Tagesordnung ist. Man ist nicht Teil dieser armen, eigenen Welt, aber einfach wegschauen und auf der Autobahn durch diese Townships fahren und all dieses Elend einfach verdrängen, ist sicher nicht der Weg, um diese zwei Kulturen oder Welten einander näher zu bringen.

Hello Fellow, I am a Jackass

2006-03-01T15:11:00.000+02:00

"Jackass" kennen alle vom Fernsehen her. Doch, dass sich die Pinguine in der Kapregion die Frechheit erlaubten, sich Jackass Pinguine zu nennen, weiss fast niemand. Aus irgendwelchen Gründen wurden sie vor einigen Jahren in Afrikanischer Pinguin umgetauft. Für uns jedoch sind sie nach eingehender Beobachtung Jackasses geblieben.

Es sind die kleinsten aller Pinguinarten, so sind sie im Vergleich zum Kaiserpinguin nur einfach kleine Tölpel, eben Jackasses. So simpel lässt sich dieses Verhältnis beschreiben.
Bei der Familie der Jackasses geht voll die Post ab. Es wird gezankt, „Zeter Mordio“ geschrieen, Eier geklaut, aufgehockt und einander in den Hintern gezwickt. Egal ob im Wasser oder am Strand, es läuft immer irgendwo eine Schererei, die nach dem Motto der Lautere und Stärkere gewinnt, geschlichtet wird. Zur Abkühlung der Stimmung geht ab und zu wieder eine Gruppe auf Tauchstation. Gute Abwechslung zum verlorenen Herumstehen.

Andere wiederum meinen, da sie schliesslich Vögel seien, könnten sie fliegen und flattern daher mit ihren Flügeln wie wild durch die Luft. Alle Mühe umsonst: Fliegende Pinguine gibt es nicht! Nur Tölpel meinen.

Wieder andere stehen da, wie seit Ewigkeiten nicht abgeholt. Hallo, wo bin ich, wohin will ich, was bin ich? Nur Tollpatsche werden beim Date im Stich gelassen. Pech gehabt! Geh du lieber duschen im Meer, vielleicht stinkst du dann weniger und bist etwas attraktiver fürs andere Geschlecht. Hier wird für eine ganze Lebenszeit gewählt, also putz dich heraus und schalt dein Hirn ein, junger Tropf!

So etwa geht es bei der Familie Jackass tagein, tagaus hin und her. Ganz lustig zum Beobachten. Die Familie besteht aus etwa 3000 Tölpeln. Eine Menge Arbeit für die besorgten Wächter. Denn so wie es die Statistik zeigt, haben Jackasses keinen Platz mehr auf dieser Welt. Sie sind auf der roten Liste der bedrohten Tiere. Nun heisst es endgültig das Tollpatschige vergessen und Erwachsen werden.

Kap der Irrtümer

2006-03-01T15:08:00.000+02:00

24. Februar 2006 – mein 27. Geburtstag! Nach gut schweizerischer Tradition macht Sauzme eine klassische Geburtstagsfahrt mit mir. Allerdings nicht wie mit der Grossmutter in den Schwarzwald, geht es bei uns auf die Kaphalbinsel.
Bei schönstem Wetter fahren wir der kurvigen Küstenstrasse entlang Richtung Hout Bay. Die sehr schön gelegene Bucht bietet sich ideal für den ersten längeren Fotohalt an. Die Strasse entlang der Küste wird stolz als eine der spektakulärsten der Welt angepriesen (und vermarktet). Keine Frage, der „Chapman’s Peak Drive“ ist spektakulär und kilometerlang windet sich die Strasse dicht an den Fels gebaut den steilen Klippen entlang, allerdings ist die Achsenstrasse am Vierwaldstättersee sicherlich genau so spektakulär und kostet, soweit ich weiss, keine 10 Franken Wegzoll!

Etwas später kommen wir beim Cape Point an der Südspitze der Kaphalbinsel an. Schon von weitem sehen wir die unzähligen Reisecars und Souvenirshops. Wer die ca. 500 m Weg und ein paar Höhenmeter zum berühmten Leuchtturm nicht hochlaufen will/kann, hat die Möglichkeit mit einer Seilbahn dorthin zu fahren. Alles ist für den 0815-Touristen eingerichtet und von denen wimmelt es auch nur so! Den als 1.5 Stunden angegebenen Weg zum Cape Point machen wir, inklusive Fotostops, etc, in knapp 40 Minuten.

Die Aussicht vom Leuchtturm ist, trotz den Touristenströmen beeindruckend. Wie überall in der Kapregion herrscht ein kühler, starker Wind – nicht umsonst hat das Kap den Übernamen „Kap der Stürme“. Was wir, und wahrscheinlich 95 % der andern Touristen, nicht wissen, ist dass der spektakuläre „Cape Point“, nicht gleich dem „Kap der guten Hoffnungen“ ist. Das geschichtsträchtige „Kap der guten Hoffnungen“ befindet sich etwas weiter entfernt, weitaus unspektakulärer, neben dem Cape Point versteckt. Des weitern ist das „Kap der guten Hoffnungen“ nicht der südlichste Punkt Afrika (sondern das Kap Agulhas), was sicherlich auch etwa 80 % der Touristen hier glaubt und am „Kap der guten Hoffnungen“ ist auch nicht der Treffpunkt des Atlantischen mit dem Indischen Ozean (was allerdings sogar auf Werbeprospekten geschrieben steht).

Auf einer sehr schönen Wanderung durch die einzigartige Kapvegetation erreichen war schliesslich das„Kap der guten Hoffnungen“ oder „Cabo da boa esperanza“ (wie es so schön auf portugiesisch heisst). Auf dem Weg dorthin sehen wir noch einige Paviane, Strausse und Bonteböcke. Dabei wird mir klar, dass die Steigerung vom „Wolf“ ganz klar der „Pavian“ sein muss!

Den Höhepunkt des deutschen Kaffefahrtstouristentums erleben vor dem „Cape of good Hope“-Schild, wo dich zum Teil fast handgreifliche Szenen abspielen, wenn wieder ein neuer Car ankommt und andere Leute das Schild noch nicht frei gegeben haben! Wir können über solche Szenen (und Touristen) nur lachen und den einen oder andern dummen Spruch nicht verkneifen.

Gegen den späteren Nachmittag fahren wir wieder zurück nach Kapstadt. Unterwegs machen wir kurz Halt bei einer der grössten Pinguinkolonien Afrikas (siehe „Hello Fellow, I am a Jackass“) und fahren entlang schöner Strände mit farbigen Strandhäuschen. Wie auch bei der Geburtstagsfahrt mit der Grossmutter, bin ich am Ende ziemlich müde vom vielen Umherfahren und freue mich nur noch aufs Backpacker's Bett.

Robben Island – Politik hinter Gittern

2006-03-01T15:05:00.000+02:00

Heute folgen wir der traurigen Vergangenheit der Apartheid: Robben Island, seit dem 15. Jahrhundert eine Gefangeneninsel, steht heute auf dem Programm. Schon auf der Überfahrt mit der Fähre merken wir, dass es für die früheren Gefangenen kein Entrinnen gab. Die 11 Kilometer lange Strecke bis zum Festland schafft in diesem 16 °C kalten Wasser niemand. Es gibt kein Fluchtmöglichkeit von der Insel. Einmal dort angekommen, für immer dort geblieben, so lautet das Grundprinzip aller Gefängnisinseln. Dafür bietet sich eine Super-Aussicht auf die Millionen-Metropole mit ihrer authentisch gebliebenen Hafenanlage.

Seit 1994, als der letzte politische Gefangene die Insel verliess, hat Robben Island glücklicherweise als Gefängnis ausgedient und ist heute als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen. Die 11 Quadratkilometer grosse Insel wird seither touristisch vermarktet und zieht interessanterweise vor allem weisse Touristen an. Eine Führung muss im voraus gebucht werden, sonst kommt man dort nicht hin. Der Andrang ist gross, schwarz-weisse Vergangenheit scheint zu interessieren.

Auf der Insel angekommen, wartet ein passionierter Buschauffeur auf uns, der uns in knapp einer Stunde um die Insel führt. Er hat einen ausgesprochen trockenen Humor und liebt seinen alten Bus, in dem auch Hillary Clinton mitfuhr, über alles. Er ist sein Kind. Zudem erzählt er über die bewegte Geschichte der Insel. Seit Ende der 50er Jahre wurden hier politisch „gefährliche“ Menschen interniert. Robert ... (Nachname leider vergessen), Anstifter der Anti-Pass-Law-Demonstration (100'000 Schwarze verbrannten ihren aufgezwungenen Pass und gingen freiwillig zur Polizei, um sich gefangen nehmen zu lassen) in 1957 wurde hier knapp sieben Jahre in völliger Isolation gehalten. Er wurde als gefährlichster Mensch in ganz Südafrika betrachtet. Vier Wächter bewachten sein Häuschen rund um die Uhr, die anderen politischen Gefangen, die nach ihm auf die Insel gebracht wurden, darunter auch Nelson Mandela, durften ihn auf ihrem Weg zum Steinbruch nicht grüssen. Er hingegen hob jedes Mal Sand auf, den er durch seine Hände rinnen liess. Ein Zeichen, dass sie alle von der gleichen Erde stammen, ein Zeichen der Verbundenheit. "He was one of the greatest!"

Beim Steinbruch mit dem Wärterhäuschen, wo Dutzende jeden Tag stundenlang mit primitivsten Werkzeugen Steine aus dem Berg schlugen, steht heute ein grosser Steinhaufen. Ex-Gefangene sind Nelson Mandela bei der Zeremonie zur Reunion der Regenbogen-Nation im Jahre 1996 gefolgt und haben einen Stein aufgehoben und daraus einen Berg aus verschiedensten Steinen geformt. Ob klein oder gross, ob farbig oder weiss, ob kantig oder rund, ob spitzig oder stumpf, ob mit oder ohne Textur, alle gehören zusammen und bilden eine Nation. Die Nation der Menschen. Südafrika ist wieder vereint und alle sollen die gleichen Rechte haben.

Der zweite Teil der Tour besteht aus einer Führung durch das Gefängnis, wo die politischen Gefangenen untergebracht waren. Der Führer, selber während 5 Jahren Gefangener, führt heute Touristen durch die Zellen, wo er einst als Sträfling gegen die brutalen, feigen Mittel ankämpfte, welche angewendet wurden, um die Gefangenen moralisch zu brechen. Was für Bilder werden ihm wohl beim Anblick der Zellen, so auch Nelson Mandelas Einzelzelle, hochkommen?

Die Gefangenen unter sich hielten zusammen wie eine Herde Impalas, wenn Löwen im Anzug sind. „Each one teach one“ war das oberste Gebot. Jeder ältere unterrichtete während dem Steinklopfen einen Jüngling. Da sie als Gruppe zusammenhielten, erreichten sie, dass einige als Privileg studieren durften. Natürlich wurde dieses Privileg auch als Machtmittel missbraucht. Doch viele sind heute in angesehenen Position in der Regierung oder in internationalen Unternehmen tätig. Aus der Stimme des Guides tönt weder Hass noch Verbittertheit. Südafrika hat sich geändert! Alte Schlosse rosten und neue Türen zu einer Welt von Verbundenheit werden geöffnet. Dieser Mann kann nun endlich seinen Traum leben. Frei sein und sich für die Rechte seines Volkes, dies sind Schwarze und Weisse (!), einsetzen.

Bo-Kaap – ein farbenfrohes Quartier

2006-02-25T09:20:00.000+02:00

In unmittelbarer Nähe unserer Absteige in City Bowl befindet sich das farbige Bo-Kaap Quartier am Hang des Lion’s Head gelegen. Farbig sind zum einen die kleinen, rechteckigen Hausfassaden und zum anderen die Einwohner, also auch dies ein Überbleibsel aus den Zeiten, wo Rassentrennung in den führenden Köpfen von Südafrika omnipräsent war.

Doch die muslimische Mehrheit aus Malaysia, die ihre Religion in diesem Quartier noch streng lebt, hatte sich schon früher hier niedergelassen, nachdem sie in früheren Jahrhunderten als Sklaven nach Kapstadt gekommen waren. Bis heute hat sich ihre eigene Kultur gut gehalten. Am Abend, wenn der Muezin zum Gebet ruft, ziehen sich die Einwohner zur „Gedankensammlung“ in ihre Häuser zurück. Nur einige junge und ganz junge Moslems bleiben lieber draussen und spielen mit uns etwas auf der Trommel. Die schimpfende Grossmutter drinnen hat kein Musikgehör zu dieser Tageszeit, wie wir bald merken und uns daher klein machen.

Da die Grossmutter unmittelbar nebenan wohnt, kann sie, wenn die Erwachsenen ihrem „Business“, wie sie es alle nennen, nachgehen, zu den Grosskindern schauen. Familienbanden sind hier noch stark verankert und die Community wird gepflegt und geschätzt.

Bo-Kaap präsentiert sich als herausgeputztes, liebenswürdiges Quartier, das als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen ist. Die alten Häuser werden renoviert und aussen neu gestrichen, so dass die Grundstückpreise ins Unermessliche wachsen und das Quartier an Farbenpracht gewinnt. Im Morgenlicht, wenn das Quartier am Erwachen ist und die Kinder zur Schule marschieren, werden die verschiedenen Farben der Hausfassaden noch intensiver und das Quartier verwandelt sich in ein durch die vielen Autos bewegtes Farbenmeer mitten im Lebensfluss.

Auf der Tafel

2006-02-25T08:50:00.000+02:00

Fast senkrecht und über 1000 m ragt der mächtige Tafelberg unmittelbar hinter dem Stadtzentrum von Kapstadt in den Himmel. Es gibt wohl keinen Punkt in der Stadt, von wo man den Hausberg der Capetowner nicht sehen kann.

Früh morgens machen wir uns auf diesen Tafelberg zu besteigen. Irgendwie ist uns die Seilbahn hinauf zu teuer und etwas Fitnesstraining schadet sowieso nie. Zum Glück ist der Berg früh morgens noch wolkenlos und die Temperaturen halten sich auch in Grenzen. Durch den kalten Benguela-Strom bläst vielmehr ein eisiger Wind, der uns bald einmal die Windjacke anziehen lässt. Der Aufstieg auf die Tafel ist sehr steil, selbst für zwei „Bergziegen“ wie uns und es gilt immerhin über 500 Hm zu überwinden.

Durch eine enge Schlucht erreichen wir nach etwas mehr als einer Stunde das Plateau und befinden uns nun in einer wunderschönen Landschaft mit der äusserst vielfältigen Kapvegetation. Das Kapklima ist angeblich die kleinste eigenständige Klima- und Vegetationszone der Welt und beheimatet dadurch sehr viele endemische Pflanzenarten, wie zum Beispiel den Fynbos.

Es ist erst gegen acht Uhr, als wir bei weiterhin eisigem und starkem Antarktiswind die Seilbahnstation und all die andern japanischen Turnschuhtouristen erreichen. Die Szenerie könnte nicht touristischer sein! Doch der herrliche Ausblick über die Stadt und entlang der Kapberge, entschädigt für viele sonstigen Peinlichkeiten.

Um noch einen etwas untouristischeren Punkt auf dem Tafelberg zu sehen, wandern wir zum Maclear’s Beacon, dem höchsten Punkt des Tafelbergs, und geniessen dort die Aussicht und die äusserst interessante Landschaft etwas abseits des Touristenrummels. Von hier aus haben wir auch den ersten Blick auf die riesige Fläche der Townships im Osten der Stadt, die sich kilometerweit bis zu den nahen Bergen der Weinregion ausdehnen. Erst jetzt wird uns klar, dass Kapstadt halt nicht nur die schön hergerichtete, „weisse“ Innenstadt ist, sondern das Kapstadt zum grössten Teil immer noch aus erbärmlichen, „schwarzen“ Aussenvierteln besteht.

Ein flotter Zug

2006-02-25T08:49:00.000+02:00

Vom vielen Herumlaufen sind wir schon ganz schön müde und denken eigentlich nur noch daran uns etwas hinzusetzen und auszuruhen. Wie sind wir überrascht, als wir plötzlich diese Sitzbank sehen, die extra für uns „Europäer“ reserviert ist. Was für ein flotter Zug, denken wir. Da hat sich jemand die Mühe genommen, nur für uns eine Bank hinzustellen – das ist doch Service! Natürlich setzen wir uns sofort darauf und sind unheimlich froh, dass wir so viel Platz haben, währenddem alle Amerikaner, Asiaten, Australier und vor allem Afrikaner neben uns stehen müssen!

Diese Sonderbehandlung der „arischen“ Rasse gibt es allerdings (zum Glück) nur noch im Museum. Dennoch wird uns hier noch einmal eindrücklich vor Augen geführt, was für Szenen sich vor nicht einmal 15 Jahren im Südafrika der Apartheid abgespielt haben müssen.

Ode an die Stadt am Kap

2006-02-25T08:42:00.000+02:00

Den Ruf eine der schönsten Städte der Welt zu sein, eilt Kapstadt schon lange vor unserer Ankunft voraus. Dadurch sind wir natürlich sehr gespannt, ob die Stadt am Kap all diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden kann. Allerdings sind die Zweifel schon nach dem ersten (verregnete) Tag schnell verschwunden – Kapstadt ist eine der schönsten Städte der Welt!

Kapstadt ist farbig, Kapstadt ist multikulturell, Kapstadt ist sehenswert, so viel steht bald einmal fest. Die einmalige Einbettung der Stadt in eine grandiose Landschaft mit dem alles überragenden Tafelberg bildet die spektakuläre Kulisse der Metropole. Am besten sehen wir diese traumhafte Szenerie von der Waterfront, die zwar sehr touristisch, aber dennoch angenehm zum Spazieren und Shoppen ist. Hätte wir noch das nötige Kleingeld, wir könnten stundenlang in einem der Hafencafés sitzen und das bunte Treiben einlang des Wassers beobachten.

Einquartiert sind wir im Backpacker, an der Long St. – der Ausgangs- und Vergnügungsmeile in Kapstadt schlechthin. Viele der Gebäude entlang dieser Long St. sind mit wunderschönen Jugendstil-Geländern und -Balkonen verziert, was der Strasse und dem Viertel ein Flair des vorletzten Jahrhunderts gibt. Auf Schritt und Tritt verfolgt uns in der Innenstadt die lebendige Geschichte Cape Town. Bereits nach dem ersten Tagen ist klar, Kapstadt lässt uns so schnell nicht mehr aus ihrem Bann.

“Wildlife, wild times and a culture in repair”

2006-02-22T16:39:00.000+02:00

Für mehrere Wochen wird uns nun die “Rainbow-Nation” beherbergen. Vom kosmopolitischen Kapstadt führt die Tour durch die weltberühmte Weinregion der mondänen Garden Route entlang nach Port Elisabeth. Durch die Transkei, dem Heimatland Nelson Mandelas, führt der „Big Trip“ weiter nach Lesotho.

Where are the people?

2006-02-22T16:29:00.000+02:00

Mit nur gerade 2.2 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Namibia nach der Mongolei das am dünnsten besiedelte Land der Erde. Zum Teil fahren wir stundenlang durch die wunderbarsten Landschaften und sehen keine Menschenseele. Vielleicht alle paar hundert Kilometer fahren wir an einer einsamen Range vorbei oder ein entgegenkommendes Auto kreuzt unseren Weg. Ansonst ist Namibia (vor allem der südliche Teil) weitgehend menschenleer. Nur gerade in den vereinzelten Städten konzentriert sich das Leben. Dabei wäre die Vielfalt an Völkern und Mischlingen in Namibia äusserst interessant. Sei es die traditionell gekleidete Nama-Frau, der einsame Geissenhirte, der hellhäutige Mischling mit Afrikaner-Locken oder das weisse Mädchen, alle sind ein Teil der bewegten Geschichte Namibias. Um doch noch einige der vielfälltigen Bewohner Namibias zu präsentieren, ein kleines Kaleidoskop der Menschen in diesem weiten, einsamen Land.

Deutsche Vergangenheit

2006-02-22T16:27:00.000+02:00

Während 31 Jahren von 1884 – 1915 war Namibia oder besser gesagt „Deutsch Südwestafrika“ deutsche Kolonie. Erst während dem Ersten Weltkrieg vertrieben Truppen aus Südafrika die völlig unterlegene deutsche Wehrmacht. Fortan fiel das Land in die Hände des Völkerbundes, doch vor allem Südafrika bestimmte die (Apartheid-)Politik in „Südwestafrika“, wie das Land bis zur Unabhängigkeit 1990 nun hiess. Allerdings bis zu dieser Unabhängigkeit blieb Deutsch offizielle Landessprache und viele Deutsche, die während der Kolonialzeit nach Südwestafrika kamen, blieben in der wärmenden Sonne Afrikas. Selbst heute, 15 Jahre nach der Unabhängigkeit und 90 Jahre nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft, sieht man noch auf Schritt und Tritt Spuren jener deutschen Vergangenheit.

Fish River Canyon

2006-02-22T15:44:00.000+02:00

Nach dem Sossusvlei und dem Etosha NP im Norden, ist der Fish River Canyon ganz klar das dritte absolute „Muss“ für jeden Namibia-Touristen. Auf 160 km gräbt sich der Fish River (zu deutschen Zeiten noch mit „Fischfluss“ übersetzt) bis zu 550 m tief durch das Wüstengestein und hinterlässt eine der beeindruckendsten Canyon-Landschaften der Erde, die wohl nur noch von einem der sieben Naturwunder, dem Grand Cañon (über 1000 m tief), übertrumpft werden kann. Rein geologisch gesehen, handelt es sich beim Fish River Canyon eigentlich um einen Canyon in einem Canyon (für alle Interessierten, Prof. Löw von der ETH gibt gerne Auskunft, aber nicht erschrecken, wenn man plötzlich ein Mikrophon vor dem Mund hat!).

Von mehreren Aussichtpunkten können wir die grandiose Landschaft beobachten und unser Blick schweift immer wieder tief hinunter in die Schlucht, wo sich der Fish River seinen Weg durch den Fels schlängelt (Prof. Löw würde hier „mäandriert“ sagen). Für ganz ambitionierte Wanderer gibt es in den Wintermonaten (April – September) einen 85 km langen Trail dem Fluss entlang durch den Canyon hindurch. Keine Frage, diese Wanderung hätten auch wir sehr gern gemacht. Aber auch so erleben wir einen äusserst eindrücklichen Tag am Canyonrand und kommen kaum mehr aus dem Staunen und Fotografieren heraus.

Den letzten Abend in Namibia haben wir vor, in den Hot Springs von Ai-Ais ausklingen zu lassen. Allerdings sind Hot Springs in der Hot Desert alles andere als entspannend. Man stelle sich vor, die Luft sei etwa 38 °C warm und nun steige man in 40 °C heisses Wasser – irgendwie nicht wirklich angenehm, oder? So wird halt nichts aus entspannendem Baden im Heisswasserpool, stattdessen geniessen wir den letzten Abend wie so oft auf unsern Campingstühlen irgendwie in der unendlichen Weite Namibias.

A Sign of Boundless Freedom

2006-02-17T16:01:00.000+02:00

Eine Horde wilder Pferde, das Zeichen von grenzenloser Freiheit schlechthin, lebt unweit von Lüderitz entfernt in den entfesselnden Grasebenen. Was Ackergäule in Steffisburg und Edelzuchtstuten in Frankreich schon lange verloren haben, besitzen diese sich hoch dynamisch bewegenden Vierbeiner noch: Ungebrochener Stolz auf die vor gut 100 Jahren erworbene Freiheit!

Der Kopf sitzt erhaben hoch, die Nüstern beben, die Mähne säuselt im Wind, das Fell glänzt. Alles Zeichen vom starken Willen, die Freiheit niemals wieder herzugeben. Es wird um die Rangordnung gekämpft und sich im Sand gesuhlt.

Diese Wildpferde sind meiner Meinung für jeden Pferdeliebhaber ein Muss, bevor er zu reiten oder zu züchten beginnt. Für mich sind sie die beste mentale Vorbereitung für das in Lesotho geplante Pony-Trekking.

Zugfahren in Namibia

2006-02-17T15:43:00.000+02:00

So wie es der Anschein macht, ist Zugfahren in Namibia ein Überbleibsel der Kolonialzeit, denn wie so oft kommen wir im Weiler Aus an folgendes schräg in die Strasse hineinragendes Strassenschild.

Da die Bahnübergänge hier immer unbewacht sind, bremsen wir unser Auto mächtig runter. Doch als wir die Schienen sehen, müssen wir feststellen, dass da schon lange keine Züge mehr verkehren. Uns jedenfalls macht es stark diesen Eindruck.

Vielleicht kennt ja „Schmüde“, der Zugspezialist schlechthin, ganz spezielle Zugtypen, die auch diese Linienführung bewältigen können. Wir lassen uns gerne überraschen... oder sind es etwa diese skurrilen Schienenmonster hier?

Einige Kilometer weiter unten, scheint man es ernst zu meinen mit der Wiedereinführung der Eisenbahn. Also doch noch ein kleiner Hoffnungsschimmer für den öffentlichen Verkehr in Namibia.

Doch nebenbei sei erwähnt, dass man die 140 Kilometer lange Strecke Lüderitz-Aus nun schon sechseinhalb Jahre am Instandstellen ist. Die Deutschen zur Zeit des Diamantenfiebers brauchten gerade mal 7 Monate, um diese Strecke durch die Wüste zu legen und dies allein mit purer Manneskraft. Schluss daraus: Die namibische „Bähnlergesellschaft“ arbeitet planlos in die Wüste hinaus und die Arbeiter sind wohl faul.

Drei Tage vorher, haben wir aber den „Desert Express“ von Windhoek nach Swakopmund unterwegs angetroffen. Ein imposantes Bild, so eine Diesellok, die durch die unendliche Einöde tuckert.

Züge werden hier in Afrika also buchstäblich in die Wüste geschickt, denn für die meisten Namibier ist Zugfahren allgemein zu teuer und ganz einfach zu langsam, was etwas heissen will, denn auf diesen einsamen Zugfahrten durchs Niemandsland gibt es oft mehr Haltestellen als Dörfer an der Strecke. Die Reisenden werden offenbar ins Pfefferland geschickt. Die verlassenen, im Zerfall stehenden Bahnhöfchen sprechen für sich.

Eigentlich ist es sehr schade, dass das Zugfahren hier so vernachlässigt wird, denn die Deutschen haben nach alter deutscher Tugend doch einige sehr anschauliche Bahnhofgebäude wie zum Beispiel in Windhoek erstellt, welche stark an die vergangene Blütezeit der Eisenbahn in Afrika erinnern.

Rund um die Sturmvogelbucht

2006-02-17T15:30:00.000+02:00

Schon der Name sagt es: Sturmvogelbucht steht als Inbegriff für eine kalte, raue See und eine karge, vom peitschenden Wind kahl gefegte Landschaft. Ein Leuchtturm im schon fast orkanartigen Wind macht das Bild vollständig. Nach 800 Kilometer Inlandpiste sind wir wieder an der kalten Westküste Namibias angekommen.

Der eiskalte Benguela-Strom ist verantwortlich, dass hier sogar Tölpel-Pinguine kleine Kolonien bilden können. In Kapstadt, unserer Destination nach dem Fish River Canyon werden wir sie hoffentlich noch näher zu Gesicht bekommen. Diesen Pinguinen, wie auch den Seelöwen und den Flamingos jedenfalls scheint es hier in den tosenden Wellen, die sich meterhoch vor den schroffen, schwarzen Felsen auftürmen, pudelwohl zu sein.

Uns zieht es mehr ins nahegelegene Hafenstädtchen Lüderitz, das ganz an deutsche Nordsee-Dörfer erinnert. Nur etwas wärmer das Klima und karger die Landschaft. Vom prunkvollen, nach deutscher Manier errichteten Goerke-Haus hat man eine wunderbare Übersicht über die farbenfrohen Häusergassen.

Auch die Felsen-Kirche auf dem Stadtberg ragt als Wahrzeichen hoch über die Stadt und hütet die Menschen vor Dürre und Sturm. Verdursten oder Ertrinken war das harte Los der Schiffbrüchigen an dieser Küste zu den Entdecker-Zeiten von Bartholomeos Diaz, der 1488 als erster das Kap der Guten Hoffnungen umsegelte.

Auf der „Shark Island“ geniessen wir unser Znacht und ein weiterer afrikanischer Traum-Sonnenuntergang.

Die Geisterstadt

2006-02-17T15:07:00.000+02:00

Keine 20 km von Lüderitz entfernt, befindet sich die ehemalige Diamantenstadt Kolmanskop oder Kolmanskuppe, wie man damals sagte. Die Stadt wurde während dem Diamantenära um die Jahrhundertwende aus dem Wüstenboden gestampft und wuchs wie der Diamantenboom rasch an. Deutsches Ingenieur-Know-How ermöglichte den Bewohnern ein angenehmes Leben im Wüstenluxus. In der Stadt und zu den Schürfgebieten weiter im Süden der Namib verkehrte eine kleine Schmalspur-Bahn.

Nachdem die Gegend um Lüderitz etwas aus dem Interesse der Diamantenkonzerne fiel, verliessen immer mehr Arbeiter die Stadt und 1956 hielt auch der letzte Bewohner nichts mehr in der menschenleeren Siedlung. Seither stehen die Gebäude sich selbst überlassen und nur noch der kalte Seewind und der heisse Wüstensand fegen regelmässig durch die Ritzen im Gebälk. Fast alle Häuser sind im Zerfall und Wände und Decken bröckeln vor sich hin. Die Wüste holt sich ihr Gebiet Düne um Düne langsam aber stetig zurück. Es gibt kein Aufhalten, der Sand verschlingt die Stadt!

Doch immer noch bekommt man eine eindrückliche Momentaufnahme der alles ermöglichenden Diamantenära. Sei es die gekühlte Schlachterei, die gesellige Kegelbahn, das moderne Krankenhaus, die futuristische Eisfabrik oder die Turnhalle, alle haben noch immer das Flair dieser glanzvollen Epoche und zeugen von einer Zeit des Reichtums und Aufschwungs.

Durch die Triasberge

2006-02-17T14:47:00.000+02:00

Wieder warten 360 km Schotterpiste auf uns. Der Weiler „Aus“ ist nach den Dünen unser nächstes Ziel. Der einsame Weg führt durch die Wunderlandschaft der Tirasberge. Eine einzige Tankstelle im Nirgendwo, sonst nur abwechslungsreiche Gegenden mit unterschiedlichem Terrain und ab und zu mal höchst entlegene Farmen, dies sind die regional-geografischen Facts dieser Tour. An oben erwähnter Tankstelle tanken wir genau 1.24 Liter nach ca. 160 km langer Fahrt. Mehr passe nicht rein, meint der Tankwart etwas irritiert. Offenbar ist nicht jeder Tankwart gleich talentiert im „Full-full-Tanken“ oder wir haben das erste 1-Liter-Auto der Welt gekauf!

Die Gegenden wechseln sich, das intensiv grüne Weideland geht in die bräunlich roten Sanddünen über und auf der anderen Seite stechen anders grüne Felsformationen in den Himmel.

Im sanften Wüstenwind krümmen sich die Gräser leicht, so dass das Grasgrün in ein Grasweissgrau übergeht. Zusammen mit den zeitweise auftretenden gelb leuchtenden Blütenteppichen entsteht eine Märchenlandschaft.

Unermesslich lang erscheinende Reihen von Telefonmasten ziehen an uns vorbei. Ohne dieses Zeichen von menschlichem Dasein könnte man bei diesen unendlichen Weiten leicht dem Gedanken verfallen, allein auf diesem Flecken Erde zu existieren.

Abwechslungsreicher könnte also die Fahrt nicht sein. Ein Sekretär (riesiger, bedrohter Vogel) an einer Wasserstelle, Gemsbockherden, Hundertschaften von Springböcken und eine gar nicht scheue Vierergruppe Strausse runden die gelungene Fahrt ab.

Um das Geholper auf der Piste für uns einigermassen angenehm zu gestalten, haben wir zwei Pistenschiebe-Fahrzeuge vorausgeschickt. Kurz vor Aus überholen wir sie. Eine weitere gelungene Sandland-Fahrt gehört der namibischen Vergangenheit an.

Der Wüstenfahrer

2006-02-17T14:37:00.000+02:00

Wer mit dem Auto durch die Wüste will, der muss sich doch so auf einiges gefasst machen. Namibia ist nicht nur eine „plethora of terrains" im bezug auf Landschaften, sondern ebenfalls in bezug auf Strassen bzw. Pisten. Neben den klassischen Schotterpisten, die höchste Konzentration und gute Nerven verlangen, trifft der Wüstenfahrer auch immer wieder auf Sandpisten. Speziell jetzt zur Regenzeit sind viele Flussbette durch die saisonalen Flüsse dermassen mit feinem, tiefen Sand bedeckt, dass mit einem 2x4-Fahrzeug kaum an eine Durchfahrt gedacht werden kann.

Am besten wäre natürlich man hätte in solchen Fällen eine LKW-Wohnwagen wie jener Deutsche auf dem Foto. Allerdings kann bei einem solchen Monstertruck am Abend der Benzinverbrauch meist mit dem Kilometerstand gleichgesetzt werden.

Zu den weiteren Leckerbissen namibischer Strassenarten zählt die Wellblechpiste, die für Mensch und Maschine gleichsam äusserst anstrengend ist. Es rattert und holpert, dass man ständig das Gefühl hat, dass Auto falle jeden Moment auseinander. Selbst, wenn der Wüstenfahrer endlich wieder einmal auf entspannenden Asphalt trifft, so darf er nie unerwartete Begegnungen der vierbeinigen Art ausser Acht lassen.

Sesriem Canyon

2006-02-17T14:30:00.000+02:00

Dass man von Sesriem nicht nur in die Wüste nach Sossusvlei gehen kann, sondern auch ganz nah des Camping Platzes ein weiteres, weniger bekanntes Highlight wartet, hätten wir kaum gedacht. Nur etwa vier Kilometer von Sesriem entfernt, befindet sich der Sesriem Canyon. So unscheinbar und versteckt, dass wir fast mit unserm Auto hineingefahren wären, wenn da nicht ein Schild bestanden hätte!

Die kurze Wanderung hinunter in den 40 m tiefen Canyon gleicht eher einer kurzen Kletterpartie mit einigen heiklen Passagen. Unten angekommen, ragen neben uns mächtige Nagelfluhwände gen Himmel. An den engsten Stellen ist der Canyon kaum drei Meter breit. Wild zerklüftet windet sich der Fluss durch die Schlucht, an gewissen Stellen führt er sogar jetzt noch Wasser. Die Temperaturen im Canyon sind deutlich kühler als an der sengenden Wüstensonne oberhalb. So bleiben wir bis zum späteren Nachmittag in der Kühle und begeben uns erst während der nahenden Abendsonne zurück in die Dünenlandschaft.

The highest, oldest and most picturesque Dunes

2006-02-17T13:48:00.000+02:00

Man stelle sich vor, man sitze auf der 250 Meter hohen Düne namens "Big Daddy" und ist völlig fertig vom Aufstieg, doch das 360 Grad-Dünen-Panorama ist überwältigend. Rüdi hat es geschafft, ich nicht. Zu schwach, zu wenig gegessen. Das unmittelbar unter „Big Daddy" liegende „Dead Vlei" sagt es schon, die Wüste verzeiht einem keine Fehler. Doch nun alles schön der Reihe nach.

Um den enorm teuren Campingplatz in Sesriem, am Eingang des Sossussvlei, zu boykottieren, übernachten wir im Freien etwa 20 km vorher. Die Namib, was übersetzt soviel wie „viel Sand" heisst, wartet auf uns. Dies heisst, das 50'000 Quadratkilometer grosse Dünenmeer des Namib-Naukluft-Parks, somit drittgrösster Nationalpark der Welt, mit dem weltberühmten Sossussvlei, einer Verdunstungspfanne, inmitten von riesigen, rötlich braunen Dünen wollen wir am nächsten Morgen besuchen. Vor Aufregung kann ich lange nicht einschlafen.

Doch, oh Pech, den Wecker um 4 Uhr morgens verschlafen wir. Nach einer militärisch schnellen Demontage unseres Zeltes sind wir aber kurz nach 5 Uhr auf dem Weg. In Sesriem, am Parkeingang gibt uns der Wächter klar zu verstehen, dass er das Gate für nicht campierende Besucher erst um halb Sieben aufmacht und er jetzt noch eine Runde ins Wächterhäuschen pennen gehe. Unglaublich, denn etwa 200 Meter weiter vorne ist das zweite Gate seit 5 Uhr früh geöffnet. Dazwischen liegt, wie könnte es anders sein, der enorm teure Campingplatz.

Im Minutentakt erreichen nun deutsche Touristenschwärme Sesriem. Cars, Kleinbusse und teuer gemietete 4x4-Jeeps stellen sich hinter uns in die Reihe. Drei dieser Hosen-bis-zum-Bauchnabel-Hochzieher haben es so pressant, dass sie sich kurzerhand vor uns ans Gate drängeln. Rüdi macht dies beim Bezahlen des Permits wieder wett, denn der Sonnenaufgang mit dem faszinierenden Schattenspiel an den Dünenkanten will nicht verpasst sein. Mit übersetzter Geschwindigkeit blocht nun jeder die 45 km in Richtung Düne 45 kurz vor dem Vlei. Unser Kleinwagen kann jederzeit auseinanderfallen, denken wir, denn die Strecke ist eine einzige Wellblechpiste, die seinesgleichen in ganz Afrika sucht. Es holpert und poltert wie im Film, dahinter eine riesige Staubwolke, aus der ab und zu wieder ein Spinner auftaucht und ein riskantes Überholmanöver einleitet.
Wie wild werden nun Fotos geschossen. Düne 45, als eine der höchsten Dünen der Welt verschrien, gibt zwar ein gutes Fotomotiv ab, doch zu den höchsten gehört sie noch lange nicht. Big Daddy und Düne 17 sind da um einiges höher, wie wir im Vlei angekommen bald merken.

Nun ist es bereits enorm heiss, was uns aber nicht davon abhält, die 3 Kilometer ins Hidden Vlei, einer anderen, kleineren Verdunstungsebene, zu erkunden. Einfach entzückend diese Wüstenformationen! Die mörderische Hitze zwingt uns in unser Auto zurück. Die Dünenbezwingung verschieben wir auf spät nachmittags.

Wieder im Vlei nach dem Abstecher zum Canyon (siehe „Sesriem Canyon") warten wir auf die ersten Schattenwürfe. Die Landschaft verzaubert sich nun in ein goldenes Dünenmeer. Jetzt heisst es sofort los in Richtung „Dead Vlei" und dann direkt von dort auf zum 250 Meter höher gelegenen Gipfel von „Big Daddy". Die abgestorbenen Bäume im Dead Vlei geben in der immer leuchtenderen Abendsonne manch geniales Fotomotiv ab. Die Gemsböcke, durch ihre spitzig geraden Hörner auffallend, bilden den idealen Vordergrund.

Doch uns zieht es die Flanke hoch auf die Riesendüne. In einem Anflug von Geisteskrankheit hetze ich auf den ersten Grat. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Die Zeit drängt, denn ich möchte auch rechtzeitig wieder unten sein, um die Düne auch im Abendlicht von unten fotografieren zu können. Auch Rüdi kämpft sich im glühend heissen Sand die Flanke hoch.

Auf diesem ersten Grat spielen sich nun Szenen wie einst bei Messner-Messner am Nanga Parbat ab: Ich, kaum noch fähig gerade auf den Beinen zu stehen, geschweige denn weiter aufzusteigen, sehe mich gezwungen, die Expedition „Big Daddy" abzubrechen. Der Oberschenkel schmerzt, der Magen knurrt, das Maul ist trocken und der Kopf nicht mehr klar. Die Wüste schenkt einem nichts. Dies merkt auch Rüdi, der heldenhaft die Sandwand hochkraxelt. Er schafft es! Von unten mache ich die Foto mit Rüdi stehend auf dem Gipfel. Obwohl nur unten im Tal bietet sich mir trotzdem manch unvergessliches Dünenpanorama.

Total erschöpft geniessen wir den Sonnenuntergang im Sandmeer. Nun warten weitere 5 Kilometer Fussmarsch durch losen Sand zu unserem Auto zurück auf uns. Wie schaffen wir dies nur? Es gelingt uns, den letzten 4x4-Jeep, der das Vlei verlässt, aufzuhalten. Platz hat es allerdings nur für einen, der andere muss hinten auf die Anhängerkuppel stehen und los geht’s ab durch den tiefen Sand. Etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz passiert es: Rüdi hinten auf der Anhängerkuppel knallt es in hohem Bogen in den tiefen Sand. Zu Ralley-mässig ist der deutsche Pilot, der alles daran legt, sich nicht als Deutscher zu outen, in die drittletzte Sandpassage hineingefahren. Ich vorne meine, wir stoppen einer Schlange wegen. Etwas sauer im Kopf bin ich glaub ich schon. Rüdi hinten hingegen beweist Geistesgegenwart und landet sanft mit einer Vorzeige-Judoka-Rolle im warmen Sand.

Unser Wüstenerlebnis endet 20 Meter vor dem Campingplatz im tiefe Sand. Ich sehe rot: Steckengeblieben! Doch mit den letzten Kräften schieben wir den Wagen durch den Sand zum Campingplatz, den wir uns zum Glück mit 2 anderen Partien teilen können.

Dalí in der Wüste

2006-02-17T13:41:00.000+02:00

„...und die Landschaft, die ist eh langweilig". Mit dieser Aussage zweier deutscher Touristinnen machen wir uns auf den Weg von Swakopmund nach Sesriem.

Die ersten 20 km nach Walvis Bay führen einer ausgedehnten Dünenlandschaft direkt am Meer entlang. Leider ist der Himmel immer noch bedeckt, so kommt die Schönheit der Wüstenlandschaft nicht voll zur Geltung.
In der Hafenstadt Walvis Bay lädt nicht gerade viel zum länger Bleiben ein. Die ganze Stadt stinkt übelst nach Schweröl und Undefinierbarem. Aus diesem olfaktorischen Grund schauen wir uns nur kurz die Lagune mit den Flamingos und die nahegelegene Salzgewinnungsanlage an. Wenig später zweigen wir auf die C14 ab und machen uns auf den Weg Richtung „langweilige" Wüste.

Der erste Zwischenhalt folgt schon bei „Düne 7", gleich ausserhalb von Walvis Bay. Da wir beide uns heute morgen irgendwie noch nicht so richtig wach fühlen, beschliessen wir ein kurzes "Dünentraining" zu starten. Schliesslich wollen wir ja für die kommenden Dünen im Sossusvlei (die mit fast 300 Hm zu den höchsten der Welt zählen) fit genug sein! Der steilen Flanke entlang (34°) bewegen wir uns dem Grat entgegen. Ein Schritt rauf, zwei Schritt runter, so kommt es mir vor, währenddem ich schwer atmend die Düne hinaufstampfe. Immer wieder muss ich kurze Verschnaufpausen einlegen. Nie hätte ich gedacht, dass Dünenbesteigen so anstrengen sein kann! Als kleine Entschädigung für die Strapazen hinauf, haben wir oben einen sehr schönen Ausblick auf das umliegende Dünenmeer. Der Abstieg von „Düne 7" erfolgt in bekannter „Jackass"-Manier mit voll Gas hinunter – Stürze und Rollen inklusive!

Unterdessen hat die graue Wolkendecke einem strahlend blauen Himmel Platz gemacht und die bizarre Wüstenlandschaft wird mit jedem gefahrenen Kilometer fantastischer. Naja, vielleicht kommt der „langweilige" Teil ja noch. Vorerst kommen wir aus dem Staunen und Wundern kaum mehr heraus. Auch was Tierbeobachtungen anbelangt, kommen wir nicht zu kurz und sehen gleich neben der holprigen Schotterpiste eine Herde seltener Wüstenzebras!

Bereits haben wir über 100 km durch die Wüste gefahren und langsam steigt die Strasse dem Kuiseb Pass entgegen. Wiederum verändert sich die Landschaft innerhalb weniger Kilometer. Ein kurzer Blick zurück zeigt uns nochmals die unendliche Wüstenebene mit schroffen Berggipfeln und ockerfarbenen Steinhaufen. Entlang der vereinzelten Flüsse, die momentan aber zum Glück alle ausgetrocknet sind, sehen wir grün blühende Bäume, die der sonst lebensfeindlich anmutenden Landschaft einen Hauch von Leben einflössen.

Nach dem etwa 1000 m über Meer gelegenen Kuiseb Pass befinden wir uns auf einer gebirgigen Hochebene. Immer noch warten wir auf diese „langweilige" Landschaft, doch so sehr wir uns auch anstrengen, mit jedem Meter wird die Landschaft schöner und einzigartiger. Speziell, da es momentan so viel geregnet hat, verwandelt sich die sonst monotone Sand- und Steinlandschaft in ein bizarres Farbenspiel aus rotem Sand, braunen Bergen und grünem Gras. Die Szenerie ist von einer surrealen Schönheit geprägt, Salvador Dalí hätte es nicht besser inszenieren können!

Kurz entschlossen, beschliessen wir die heutige Etappe noch etwas zu verlängern und den als „... Herausforderung für jeden Autofahrer" beschriebenen Spreetshoogte Pass zu befahren. Bereits auf dem Weg dorthin werden wir ständig durch Schilder auf die steilen Rampen aufmerksam gemacht. Am Fusse der sich hoch in den Berg hinaufwindenden Strasse sind wir nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, diesen kleinen Umweg zu fahren – zu steil und zu schlecht erscheint uns die Kiesstrasse für unsern VW Polo zu sein. Dennoch wagen wir den Aufstieg und bald schon befinden wir uns in Steigungen jenseits der 20 % – und das auf einer holprigen Kiesstrasse. Nur noch im 1. Gang und mit viel fahrerischem Geschick lassen sich gewisse Rampen erklimmen. Schlussendlich erreichen wir mit viel Müh (und Benzin) die Passhöhe auf 1818 m über Meer. Wiederum entschädigt die Aussicht für die Strapazen (und Treibstoffkosten).

Auf der Abfahrt ins Tal hinunter quert plötzlich eine Schlange unsern Weg. Zum Glück kann ich gerade noch ausweichen und wir sehen, wie die Schlange im Unterholz verschwindet. Dies lässt natürlich schnurstracks unsern Fotografen- und Entdeckergeist wach werden. Mit dem Gestänge des Zeltes versucht Sauzme die Schlange aus dem Unterholz hervorzustocher, während ich in sicherer Entfernung mit der bereiten Kamera warte. Doch so leicht lässt sich die Schlange nicht aus ihrem Versteck locken und das einzige, was wir von ihr wahrzunehmen bekommen, ist ein warnendes Zischen. Aus diesem Grund schliessen wir bei dieser Schlange auf eine Puffotter. Das wird auch bestärkt, da die Schlange nicht wie fast alle andern Schlangen flüchtet, sondern lieber in ihrem Versteck ausharrt. Dies macht die Puffotter zur gefährlichsten Schlange Afrikas und nicht umsonst ist sie für 60 % aller tödlichen Schlangenbiss in Afrika zuständig. Wir lassen die Schlange lieber in ihrem Versteck und werden hoffentlich daran denken, wenn wir das nächste Mal im Unterholz „für kleine Jungs" gehen.

Dass es diese „langweilige" Wüste nicht gibt, haben wir unterdessen festgestellt. Die Wüste ist eine fantastische, einzigartige und äusserst vielfältige Landschaft. Vielleicht sind die zwei Deutschen einfach zu verwöhnt mit der landschaftlichen Schönheit ihres Heimatlandes oder sie mögen die Wüste nicht, doch wieso kommen sie dann nach Nambia !?!

Das Schlussbouquet eines landschaftlichen Highlight-Films setzt die untergehende Sonne am Abend. Durch das intensive Licht verwandelt sich die sonst schon spektakuläre Landschaft in ein fast schon kitschig erscheinendes, kräftig leuchtendes Farbenspiel. Licht und Schatten betonen die Formen und Linien der Wüstenlandschaft in kontrastreicher Weise zu einem erneut surrealistischen Meisterwerk der Natur.

Wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten – Swakopmund

2006-02-17T13:30:00.000+02:00

Swakopmund am Atlantik ist, oder besser gesagt, war der Inbegriff der deutschen Kolonialherrschaft in Deutsch Südwestafrika (1884 – 1915). Obwohl sich heute Swakopmund als eher mondäner Seebadeort demonstriert, sieht und hört man nirgendwo in Namibia so viele Leute mit deutschen Wurzeln. Das beeindruckendste Überbleibsel preussischer Tage sind die sehr vielen prächtigen Bauwerke im Stadtzentrum. Folgend sind Bilder des Hohenzollernhauses, des Woermannshaus mit Damara-Turm, der alten Kaserne, des alten Amtsgerichts und eines typischen Strassenzuges dargestellt.

Zum Schluss noch eine kleine Frage: Was für ein Gebäude ist/war das?

Ein kleiner Tipp: Es ist nicht der Bahnhof und es hat was mit Verbrechern zu tun, aller klar?

Verwesungsgeruch im Reich der Seelöwen

2006-02-12T13:28:00.000+02:00

Knapp 150 km nördlich von Swakopmund existiert am Cape Cross eine der grössten Seelöwen-Kolonien der Welt. Zwischen sagenhaften 100'000 und 200'000 Seelöwen tummeln sich hier am Strand und in den Wellen. Nach gut zweistündiger Fahrt durch die Einöde, wo ich fälschlicherweise kleine Sanddünen erwartet habe, erreichen auch wir das Reich der Seelöwen. Schon beim Parkplatz sticht uns beissender Verwesungsgeruch in die Nase. Ein Geruchsmixtur aus süsslichem Verwesungsgestank gepaart mit Ammoniakdämpfen von den Exkrementen hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack dieses Seelöwen-Spektakels in unseren Kleidern.

Die Küste ist mit Mutter-Pelzen bedeckt, das Meer schwarz von Jungen, die ihren ersten Tauchkurs in den tosenden Wellen besuchen. Die massiv grösseren Bullen haben ihre Sache schon vor 3 Monaten getan und das Kap bereits wieder verlassen. Nun sind die Mütter mit ihren Kleinen an der Reihe.

Für sie gilt, das Junge im Jahrmarkt-Getummel nicht zu verlieren, was mir irgendwie unmöglich erscheint. Doch mit einem spezialisierten Geruchsinn und speziellem Bellen finden sich Alt und Jung immer wieder, ausser die fisch- aber auch todbringenden Wellen haben ihren Teil getan. Leben und Tod liegen an der Skeleton-Coast sehr nahe beieinander. Die natürliche Auslese beginnt hier unmittelbar nach der Geburt.

Einige der Löwinnen wagen sich doch recht nahe an uns heran und posieren schön auf Steinen, während die anderen bei unserem Näherkommen bald einmal das Weite suchen. An Land bewegen sich diese Tiere eher tollpatschig, doch in den Wellen sind sie wahre Artisten. Bis zu 400 Meter tief tauchen sie, um die proteinreichen Fische für ihre Winterreserve zu holen!

Golfen in der Wüste

2006-02-12T13:09:00.000+02:00

Wir trauen unseren Augen kaum: Aus dem unendlichen Sand stechen grasgrüne Kreise hervor, die mit Palmen und Bäumen bewachsen sind. Eine Oase? Weit gefehlt! Ein Golfplatz mitten in der Wüste! Kaum zu glauben, in einer Region, wo die trockenheitsadaptiertesten Pflanzen kaum eine Chance haben, können Karim, Nico und Konsorte nach Lust und Laune Bälle einputten.

Verkehrte Welt oder kurz Human-Perversion bezeichnen wir es und die Lust aufs Bälle Abschlagen vergeht uns bei weit über 30°C sowieso. Die Weissen spielen Golf im Sand, die im gleichen Sandbecken heimischen Himba-Nomaden sind in täglicher Sorge um ihre sehr spärlichen und wenig ergiebigen Wasserlöcher. Ein weiterer afrikanischer Gegensatz!

Z Horu vo Namibia

2006-02-12T12:57:00.000+02:00

Wenn es um den Export von Schweizer Nationalgütern geht, tun wir Schweizer uns immer etwas schwer. Speziell wenn sich ein afrikanisches Land wie Namibia die Frechheit nimmt, ihre Spitzkoppe mit unserem heissgeliebten Matterhorn zu vermarkten. Allerdings in diesem Fall ist der Vergleich dieser Spitzkoppe mit unserm „Horu“ gar nicht so weit hergeholt. Der Übername „Matterhorn von Namibia“ darf jedoch nur für die ähnliche Form gebraucht werden. Mit einer bescheidenen Höhe von 1759 m wäre wohl für die Spitzkoppe eher „Klein-Klein-Matterhorn von Namibia“ angebracht.

Drunter und drüber

2006-02-12T12:42:00.000+02:00

Im Vergleich zum "Giant’s Playground" müssen auf der Farm Ameib bei der sogenannten "Bull’s Party" noch ganz andere Riesenbabies ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgegangen sein. Beim Murmelspiel muss es ihnen mächtig wohl gewesen sein, denn sogar zu vorwitzig gewordene Elefanten wurden einfach in den Fels weggemurmelt, wo sie ihre ewige Bleibe fanden.

Anscheinend müssen diese Monster nach dem Spiel sehr schnell aufgebrochen sein, denn ihre Murmeln haben sie wie Hühner ihren Dreck liegengelassen. Bis anhin hat es noch kein irdisches Lebewesen geschafft, diese Murmeln wegzuräumen. Auch Rüdi, nicht nur aus Pudding bestehend, hat bei allem Stemmen, Stossen und Stützen nicht die geringste Chance, diese Murmelklötze nur einen Millimeter zu verschieben. Es mag noch so locker aussehen, es bringt nichts!

Unfair, meint er, sogar Sisyphus habe seinen Stein immerhin rollen dürfen! Doch vielleicht ist es auch besser so, denn wehe dem, der diese 1000-Tönner aus der Verankerung hebt. Einmal umrollen und man ist zu Fleischbrei verarbeitet.

Sauzme, der seine Kräfte beim Steinstossen aber wirklich ein für allemal überschätzt hat, spezialisiert sich nun aufs Brücken-Erklimmen. Hier ist mehr Schwindelfreiheit als Muskelkraft gefragt. Nach diesem schweisstreibenden Fotoshooting geht es im überheissen Auto weiter in Richtung Spitzkoppe.

Habakuk in Windhoek

2006-02-12T12:06:00.000+02:00

Die namibische Hauptstadt liegt sehr schön von Bergen umgeben auf fast 1700 m über Meer im zentralen Hochplateau. Mit 250'000 Einwohnern ist Windhoek (sprich Windhuk) die grösste und wichtigste Stadt Namibias. Wie die meisten Städte in Namibia ist auch Windhoek sehr europäisch, genauer gesagt deutsch, geprägt. Die Strassen sind sauber, die Häuser gross und gepflegt, die Leute oftmals weiss und die Schilder auf deutsch.

Wären da nicht ab und zu noch Schwarze und Palmen, Afrika wäre uns noch nie so fern gewesen. Diese Mischung aus mediterranem Klima und deutscher Reinlichkeit verleiht der Stadt aber eine ganz besondere Atmosphäre und Lebensqualität. Auf einem kurzen Spaziergang über einen der umliegenden Hügel und anschliessendem Bummel durch das Stadtzentrum, schauen wir uns die Stadt etwas genauer an. Sehenswertes gibt es wenig, einzig und allein die Christuskirche und der Tintenpalast (jegliche Wortspiele werden hier ausdrücklich verboten!) gehören zum touristischen Pflichtprogramm.

Das eigentliche Highlight auf unserem Stadtrundgang sind die vielen Kunsthandwerks- und Souvenirverkäufer auf der Strasse. Auf grossen Tüchern für jedermann zur Schau gestellt, können wir alles Mögliche an Schnitzereien, Malereien, Töpfereien, Webereien, etc finden. Das meiste ist wie so oft nur Habakuk und als Staubfänger zu gebrauchen. Doch ab und zu finden wir wirklich schöne und kaufwerte Handwerksstücke. Die Strassenhändler freut's, unser Portemonnaie schmerzt’s! Zum Glück haben wir uns mittlerweile schon ein gewisses Feilschgeschick angewöhnt, so können wir den finanziellen Super-GAU noch in Grenzen halten.

Sunset@Hardap Dam

2006-02-12T12:01:00.000+02:00

Mit seinen 25 km2 ist der Hardap Stausee der grösste Stausee in Namibia. Unweit von Mariental gelegen, bietet er sich als perfekte Übernachtungsmöglichkeit an. Was wir nicht wissen, ist dass wir hier nicht nur fürs Camping (10 Fr.), sondern auch noch für das Naturreservat (10 Fr.) bezahlen müssen, so wird der Ausflug zum Stausee zu einer rechten finanziellen Belastung.

Speziell, da wir das Naturreservat infolge des Dauerregens gar nicht besuchen können. Zu den positiven Punkten am Stausee zählen ganz klar der Sonnenuntergang und der sehr schön in die trockene Landschaft eingebetete See selbst.

Namibia aus der Vogelperspektive (mit Wettbewerb!)

2006-02-09T15:27:00.000+02:00

Für namibische Verhältnisse liegt der uralte Vulkan Brukkaros praktisch direkt auf dem Weg von Keetmanshoop nach Windhoek. Also auch für uns ein Muss durch die sonst dem Reiseführer nach trostlos anmutende topfflache Wüstenebene. Der Brukkaros ist also die einzige Erhebung weit und breit. Unten am Berg beschliessen wir kurz entschlossen unsere 3. Bergbesteigung als Berglauf durchzuführen. Viel Wasser muss da mit, denn es ist Mittagszeit und die namibische Sonne bringt locker 35 °C hin.

Der Startschuss fällt und schon sind die Läufer am Berg. Die erste halbe Stunde verläuft ohne weitere physische Probleme. Der Weg führt über Stock und Stein an Bergblumen vorbei einer kleinen Schlucht entlang in den eindrücklichen Krater.

Doch erst sind 250 Hm geschafft. Krater haben die besondere Eigenschaft, dass sie von steilen Wänden umgeben sind. Dies merkt auch Rüdi weitere 150 Hm oben, als ihn einen kleinen Hungerast plagt. Er leidet sich aber tapfer weiter den schmalen Pfad hinauf. Lange 1:03:22 sind verstrichen, als sich uns Namibia vom 1586 Meter hohen Gipfel aus der Vogelperspektive präsentiert.

Welch ein Gefühl. Die als trostlos beschriebene Landschaft ist mehr als imposant und die mosaikartigen Schattenmuster der Wolken verleihen dem Ausblick fast etwas Surreales.

Es ist wie vom Flugzeug aus. Weit weit unten erkennen wir unser Auto als kleinen weissen Punkt. Wer ihn auf untenstehendem Bild ebenfalls findet, umkreise ihn farbig und sende uns das Bild als kleine Datei (sauzme@gmx.ch oder ruedisueli69@hotmail.com). Nach dem Motto „Der Schnellere ist der Geschwindere“ werden die drei Preise verliehen, wie dies bei Bergläufen üblich ist. Konkret heisst dies nun: Brille auf, Lupe hervor, suchen bis gefunden!

Spielplatz der Riesen

2006-02-09T14:08:00.001+02:00

Alles nach Gebrauch liegen zu lassen, das ist anscheinend nicht nur eine Schwäche von uns Menschen, auch Riesen haben augenscheinlich die Unart ihren Plunder nicht aufzuräumen! Unweit des „Kokerboomwoud“ haben sich vor einiger Zeit ein paar Riesenbabys zum Spielen niedergelassen und anscheinend ihre Bauklötze und –steine einfach liegen gelassen.

Überall sehen wir noch die Türmchen und Häuschen, die die Riesenbabys mit tonnenschweren Gesteinsbrocken gebaut haben. Teilweise ist die Stabilität dieser Monumente schon etwas prekär, sodass nur noch He-Rüdi und Super-Sauzman mit ihren übermenschlichen Kräften die Bauklötze vor dem Einsturz bewahren können.

Ab und zu treffen die beiden Superhelden aber auch auf ganz plumpe, möchte-gern Riesenbaby Imitationen, wo zwei ewige Menschenbabys die Natur kopieren wollten.

In de Kokerboomwoud

2006-02-09T14:07:00.000+02:00

Da wir die Natur der Stadt Keetmanshoop vorziehen, schlagen wir unser Zelt im nahegelegenen Köcherbaum-Wald auf. Er ist der grösste in Namibia. Diese bis zu 9 m grossen Bäume sind in Wirklichkeit Aloen und praktisch nur in Namibia verbreitet. Sie haben ihren Namen den Ureinwohnern zu verdanken, welche die leichten Äste aushöhlten und als Köcher gebrauchten.

Diese Pflanze ist das Fotomotiv schlechthin: Praktisch zu jeder Tageszeit sehen die Bäume mit ihrer bizarren Gestalt mehr oder weniger imposant aus, ausser bei Nacht natürlich, und so kommt es, dass man in diesem steinigen Urwald vor allem auf Touris mit Kameras trifft. Einige verweilen mit ihrem Riesenstativ sogar stundenlang im Wald, um auch wirklich kein Sonnenstrahl im Blätterdach zu verpassen. Zugegeben, auch ich war dreimal hintereinander im Wald, der Fotografie wegen notabene!

Im Streichelzoo

2006-02-09T14:03:00.000+02:00

Am Eingang des Köcherbaumwaldes (siehe "In de Kokerboomwoud") finden wir den lang gesuchten Geparden vor. In einem Gehege leider. Da gerade Fütterungszeit der zwei Geparden ist, schauen wir auch kurz vorbei. Die Katzen an sich sind wirklich imposant, doch Chobe NP erfahren, bleiben wir auf sichere Distanz. Die Fütterungs-Szene wirkt unnatürlich und als noch eine Gruppe deutscher Touristen mit ihren Herz-Schmerz-Kommentaren dazustösst, verlassen wir das Gehege lieber wieder. Wir schauen uns die Tiere lieber in freier Wildbahn an!

Die erste Düne

2006-02-09T13:58:00.000+02:00

Heute ist der Tag: Die ersten rostroten Dünen sind zuerst nur aus weiter Ferne zu sehen, doch dann bringt uns die Kiespiste direkt an sie heran. Da der Kgalagadi Transfrontier NP leider dem ungewöhnlichen Regen zum Opfer gefallen ist, werden sie sofort als neues Tages-Highlight Nummer 1 erkoren. Es geht nicht lange und ich stehe auf den ersten zwar noch zierlich kleinen Wanderdünen.

Welch ein Gefühl! Uns offenbart sich eine imposante Miniatur-Wüstenlandschaft, welche die Lust nach mehr voll entfacht. Grosse weite Namib wir kommen!

“Lashings of sunshine and a plethora of terrains”

2006-02-09T13:41:00.000+02:00

Unser “Big Trip” startet im Namibia, dem Land der unendlichen Sanddünen und deutschen Vergangenheit. Die planmässige Route wird uns von Süden her über Keetmanshoop in die Hauptstadt Windhoek führen. Von dort aus werden wird via Swakopmund/Walvis Bay in Richtung Lüderitz fahren und Namibia beim Fish River Canyon NP nach Südafrika wieder verlassen...

Irisch Südafrika

2006-02-09T13:38:00.000+02:00

Engländer, Deutsche, Portugiesen, Holländer, alle hatten ihre Kolonien im südlichen Afrika. Doch dass auch die Iren ihre Kolonie hier unten hatten, das war uns bis dato unbekannt. Irisch Südafrika befindet sich beim Kalagadi Transfrontier Nationalpark, im heutigen Grenzgebiet von Botswana und Südafrika. Auf dem Papier weist ganz und gar nichts darauf hin, dass wir uns hier unten wie in Irland fühlen werden. Schliesslich ist diese Gegend eine der trockensten und dürrsten Gebiete der Kalahari. Aus diesem Grund kann man im Kalagadi TP auch wunderschöne, eisenrote Dünen und baumlose, karge Kalahari-Landschaften finden. Alledings was wir momentan antreffen, hat eher etwas mit finnischer Seenplatte oder wie gesagt der grünen Insel zu tun. Regen, Regen und nochmals Regen. Seit 40 Jahren hat es in dieser sonst furztrockenen Landschaft nicht mehr so viel und oft geregnet. Da wir nach dem Nachtessen vor unserem Zelt einen leeren Teller vergessen haben in unser Zelt zu nehmen, wissen wir am nächsten Morgen, dass allein in dieser Nacht über 30 mm Regen gefallen sind. Wenn man weiss, dass hier sonst in einem ganzen Jahr nur etwa 100 mm fallen, so sieht man schnell das Ausmass dieses meteorologischen Extremereignisses.

Durch diese unerwarteten, heftigen Niederschläge fällt der Besuch des Kalagadi TP buchstäblich ins Wasser. Viel mehr dürfen wir uns wieder wie einst im Chobe NP mit riesigen Wasserpfützen und aufgeweichten Kieswegen herumschlagen. Einziger Unterschied ist, dass wir dieses Mal keinen 4x4 Geländewagen, sondern unseren VW Polo dabei haben.

Was für uns wie ein touristischer Albtraum wirkt, ist hingegen für die Natur der reinste Segen. Die sonst monotone Sand- und Halbwüstenlandschaft verwandelt sich mit dem nun vorhandenen Nass innert Tagen in eine riesige, grüne Oase. Die sonst trockenen, weissen Salzpfannen werden, ganz zur Freude der durstigen Tiere und Menschen, über Nacht zu riesigen Wasserlöchern. Die Wüste lebt!

Chicken Licken

2006-02-09T13:26:00.000+02:00

Wie die Schwiegermutter an Weihnachten gibt es im Leben Sachen, die man eigentlich hasst, sie aber trotzdem irgendwie nicht aus der Welt schaffen kann. Genau so geht es uns mit jenem „Chicken Licken“ Fastfood-Laden in Jwaneng. Die Pommes Frites schmecken ranzig, der Chicken Burger ist geschmacklos und die Pouletschenkel fettig und fleischlos. Trotzdem haben wir es bis jetzt noch nie geschafft einen Bogen um diesen Laden zu machen. Sei es auf dem Weg nach Ncojane, auf dem Weg von Ncojane, auf dem Weg nach Lehututu oder auch jetzt auf dem Weg nach Tshabong, der Chicken Licken in Jwangeng ist und bleibt (hungerbedingt) fester Bestandteil einer jeden Kalahari-Querung.

Last Braii

2006-02-03T08:34:00.000+02:00

Everything has to end sometime, so is our stay here in Gabs with our colleagues and friends for the last almost four months. In order to celebrate our departure, we have one last braai (=BBQ) and meet up with Sajit and Sudhir plus their families to go the Gaborone Game Reserve.

At a nice pick-nick site, we set up a grill and start braiiing some saucages, chicken and lamb meat. Not only are we enticed by the tasty smelling meat on the grill, but also a nosy Vervet Monkey scents the delicious feast. Shyness seems definitely not to be this monkeys personality, so he’s always trying to sneak some bites of our food. Only Chris (Sauzme) is capable of shooing away the intrusive animal with some risky counterattacks, which finally lay proof of the theory that man definitely descends from monkeys.

Except for these little beastly disturbances, we all spend some nice hours in the reserve and enjoy our last get-together with some of our new friends from Botswana.

Das Mädchen namens Sambia

2006-02-02T17:09:00.000+02:00

Sambia als Nation lässt sich symbolisch am besten durch ein kleines schwarzes Mädchen mit unschuldigen, aber offenen, wachen, dunklen Augen und einem Lächeln in den Mundwinkeln beschreiben, das zwar nicht weiss, was die Zukunft bringen wird, aber stark an den Fortschritt glaubt.

Das Kind ist mitten in der Entwicklungsphase und lernt schnell. Neuem gegenüber ist es sehr offen und neugierig. Natürlich hofft es, einen Spielkameraden zu finden, so dass sie zusammen die noch vorhandenen Schranken auf dem Weg in eine vielversprechende Zukunft beseitigen können.

Die Spielzeuge sind noch primitiv, aber bei jungen Kindern ist der Erfindergeist gross und die Phantasie immens. Kleinen Ideen werden in grosse Projekte umgesetzt.

Miteinander und nicht gegeneinander schaffen wir es, davon ist es bereits überzeugt. Wer weiss, vielleicht gibt es einmal eine kleine Sambia Salzmann… das Land jedenfalls hätte diese Würdigung verdient, auch wenn diese Sambia höchstwahrscheinlich weiss daherkommen wird.

To us you are a family

2006-02-02T17:05:00.000+02:00

Ungeachtet der doch ziemlich misslichen Verhältnissen (siehe „Sambia – the real Africa“) geht das sambianische Volk jeden Tag beflissen ihren Tätigkeiten nach, ohne sich zu beklagen. Alle probieren irgendein Business zu starten, sei es ein noch so kleines, wie zum Beispiel eine Zimmerei, die aus nicht mehr als einer Handsäge, 2 Meisseln und einigen Brettern besteht. Diese Zimmerei beschäftigt um die 6 Personen, 3 Angestellte sind also offiziell immer auf der Suche nach neuen Kunden. Wer es sich leisten kann, macht mit einem laut schallenden Megafon die Leute auf seine Ware aufmerksam. Wieder ist ein Arbeitsplatz kreiert. So einfach wird in Sambia nicht aufgegeben, denn Sambia ist schliesslich ein friedliches, freies Land, worauf die Leute berechtigterweise sehr stolz sind.

Auf dem Land ist das Velo das Transportmittel Nummer eins. Auch wenn weder Bremse noch Gänge vorhanden sind, solange das Rad rund läuft, ist jeder stolz auf sein Fahrzeug, das er mit viel kleinem Schabernack “frisiert” hat. Maissäcke, Früchte und Gemüse, Hühner und vieles mehr wird so auf den Markt transportiert.

Die farbenprächtigen Frauengewänder, in denen meist ein kleines Menschenhäuflein baumelt, auf den lebendigen Märkten sind Zeugen einer gewissen Würde, die den Sambianern einfach mit auf den Weg gegeben wird, so scheint es, denn Armut ist nicht offensichtlich in den Strassen, erst bei einem zweiten Hingucken wird ersichtlich, dass diese Menschen lange nicht alle auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Nicht von ungefähr wird Europa von vielen als Paradies beschrieben.

Trotzdem haben Alt und Jung immer ein Lächeln für einen Fremden bereit und nehmen sich gerne Zeit, diesem den Weg zum Bus nicht nur zu zeigen, sondern ihn gerade dorthin zu begleiten. Natürlich werden unterwegs fleissig Neuigkeiten ausgetauscht, zukünftige Pläne offenbart oder vom grossen persönlichen Traum geschwärmt, sei dies die mögliche Heirat einer schönen Sambianerin oder das Eröffnen des eigenen Geschäfts oder der unerfüllbare Wunsch eines Morgens mit weisser Haut zu erwachen, als wäre dann die Welt schöner und besser. Kurz, man fühlt sich sofort aufgenommen in eine grosse einzige Familie von Sambianern mit grossem, offenem Herz.

Sambia - the real Africa

2006-02-02T16:41:00.000+02:00

Schon der Klang des Wortes Sambia lässt des Weissen Herz höher schlagen. Echte Wildnis gepaart mit ungebrochener Eleganz, diesen Eindruck hinterlässt der Wortklang in den Ohren. Und das Land kann dieses Versprechen im Namenslaut von unberührter Natur und einer offenen, freundlichen Nation halten.
Nun, was versteht man unter dem Begriff des “echten” Afrikas? Echt meint in diesem Sinne einerseits das, was sich der Durchschnittseuropäer unter dem Kontinent Afrika vorstellt: Unendlich grosse Wildnis mit all den gefährlichen Tieren und mit Menschen, die in Strohhütten leben und ihr Wasser beim nahegelegenen Brunnen holen, korrupte Regierungen, welche die Bevölkerung aussaugen und gespendete Entwicklungsgelder in ihre eigenen Portemonnaies stecken und miserable hygienische Bedingungen mit all den schlimmen Krankheiten, die von Quacksalbern schöngeredet werden.

Andererseits meint “echt” auch die Entwicklung, die in Afrika momentan voll im Gang ist. Strassen werden frisch geteert, neue Hochhäuser werden errichtet, der Computer und das Internet halten Einzug in den abgelegensten Regionen, kurz Afrika orientiert sich stark an der westlichen Welt.

Lusaka und auch Sambia als ganzes verkörpern dieses Ineinandergreifen von Post-Moderne und Altertum vollkommen. Menschen, die kaum mehr als einen winzigen Verkaufstand für einige Mangos haben, wissen Bescheid über CD-Brenner, DVD-Player und besitzen häufig ein Handy. Dazwischen aber klafft eine grosse Entwicklungslücke. Ob diese je geschlossen wird, wage ich in Anbetracht der unheimlich schnell fortschreitenden technischen Änderungen im Alltagsleben zu bezweifeln.

Auch beim Schutz der grossen Nationalparks, wo noch immer Büffelherden mit über 1000 Stück gesehen werden können, sieht man dieses Vermischen von Rückständigkeit und Fortschritt. Viele der zahlreichen Wilderer werden heute in Sambia erwischt und für 5 Jahre ins Gefängnis geschickt. Dort sind die Bedingungen mit Gewalt, Folter, Erpressung und unmenschlicher Hygiene (Lusaka hat rein in seinen Gefängnissen pro Jahr mehr als 200 Cholera-Fälle) aber so katastrophal, dass praktisch niemand mehr als zwei Jahre in einem sambianischen Gefängnis überlebt.
Nach dem Regierungswechsel vor 3 Jahren sind fast alle in Sambia zufrieden mit dem neuen, dem Volksmund nach kaum korrupten Präsidenten. Doch da sich in Afrika der Tradition nach kein Stammesboss kritisieren lässt, werden zu gross werdende Oppositionsführer ins Gefängnis abserviert, wie gerade wieder vor 10 Tagen, als sich jemand traute, die Tätigkeiten des Präsidenten etwas genauer auszuleuchten: Es werden Benzinsteuern erhöht, um angeblich leere Benzinlager in Ndola (im Copperbelt) zu füllen, die aber bei genauem Hinschauen gar nicht existieren, es werden 70 Mio. US Dollar für die Förderung von Wintergetreide vom Staatsvermögen abgezweigt, obwohl alle wissen, dass in Sambia Wintergetreide zu 90 % aller Aussaaten verdorrt. Diese Gelder verschwinden dann einfach auf schöne Weise in irgendeinem teuren Luxushotel oder landen sicher auf einem… alle Schweizer wissen wo Geld aus Afrika gern aufbewahrt wird. Diesen Blutegeln der afrikanischen Nation würde mit dem Lüften des Bankgeheimnisses im wahrsten Sinne des Wortes ein flotter Strich durch die Rechung gemacht… aber eben, da sich ein echter Schweizer der Tradition nach nicht gern in die Karten schauen lässt, geht dieses Win-Win-Spiel weiter. Dazu wird die präsidiale Flugzeugflotte mit einer vollkommen weissen Besatzung aus dem 2000 km entfernten Johannesburg eingeflogen, was jedes Mal umgerechnet 150’000 US Dollar kostet. Dass Lusaka einen eigenen ziemlich grossen Flughafen besitzt, wo es reichlich Platz für diesen Präsidenten-Jet hat, bleibe hier unerwähnt. Die grosse arme Mehrheit auf den Märkten weiss wenig bis nichts von all dem.

Ausser Spesen nix gewesen

2006-02-02T14:57:00.000+02:00

>>English version in comments<<

Die eigentliche Motivation, zumindest jobmässig, nach Sambia zu kommen, ist eine Kupfermine in der Nähe von Ndola. In dieser Mine gibt es ein Projekt, das die Entwässerung der Mine verbessern soll. Doch wie so oft verzögert sich der Start dieses Projekts auf unbestimmte Zeit.

Um wenigstens einmal im Leben so eine offene Kupfermine gesehen zu haben, fahren wir mit dem Bus für umgerechnet 20 Fr. nach Ndola im sogenannten Copperbelt im Norden von West-Sambia. Sambia ist nicht umsonst der viertgrösste Kupferproduzent der Welt. Unsere Mine im Lonshi Tal befindet sich zudem auf kongolesischem Boden, was uns natürlich einen ganz besonderen Stempel im bereits recht vollen Reisepass bescheren würde. Zwar hat uns Flenner gesagt, dass aus der Besichtigung wohl nichts werden wird, aber wir sind und bleiben optimistisch, dass wir doch noch etwas auf eigene Faust erreichen können.
In Ndola stellt sich aber dann bald einmal heraus, dass momentan die Mine fast vollständig überflutet ist (aus irgendeinem Grund müssen wir ja die Entwässerung verbessern!) und daher keine Chance besteht die Mine zu besichtigen.

Des weiteren ist Ndola eine absolut unsehenswerte Stadt, das billigste Hotel kostet umgerechnet 35 Fr. und der Regen fällt fast pausenlos. Enttäuscht und langsam bankrott fahren wir am kommenden Tag für wiederum 20 Fr. nach Lusaka zurück. Wie gesagt: Ausser Spesen nix gewesen...

Schla(cht)löcher

2006-02-02T14:33:00.000+02:00

>>English version in comments<<

Bis vor wenigen Jahren hatte Sambia den Ruf, das Land mit den schlechtesten Strassen der Welt zu sein. Teilweise waren sogar Hauptstrassen dermassen von Schlaglöchern durchsät, dass es meist neben der „asphaltierten“ Strasse noch eine inoffizielle Naturstrasse gab. Zum Glück haben sich diese Verhältnisse unterdessen etwas gebessert und vor allem durch Entwicklungshilfe aus Europa und Japan sind zumindest die wichtigsten Strassen des Landes in einem Zustand, dass auch überlängere Zeit Geschwindigkeiten von 110 km/h und mehr gehalten werden können (siehe „Unterwegs mit Captain Bleifuss und Captain Valium“).

Weicht man allerdings von diesem Hauptstrassennetz ab, so befindet man sich immer noch auf diesen Schlachtfeldern des Schwerverkehrs. Speziell jetzt, zur Regenzeit, wäscht der Niederschlag die verbleibenden Strassen so sehr aus, dass Schlaglöcher entstehen, so breit und tief, dass manch Züribergler mit seinem Swimmingpool vor Neid erblassen würden. Eigentlich wäre die Lösung des Problems gar nicht so schwierig (und teuer), die Regierung müsste einfach die noch verbleibenden 10 % Asphalt vollständig entfernen, so hätte man zumindest wieder eine gewöhnliche Naturstrasse und nicht dieses unpassierbare Asphalt-Naturstrassen-Gemisch. Aber in einem Land, das zu den ärmsten auf einem sonst schon armen Kontinent gehört, wird das Geld natürlich lieber in „wichtigere“ Projekte oder den eigenen Hosensack gesteckt.

Ich hab’ gehört, da gibt’s ’ne fette, fette, fette Party!!!

2006-01-31T17:20:00.000+02:00

>> English version in comments<<

In Chipata ist eigentlich wenig los. Mal abgesehen vom lebendigen Treiben auf dem Markt und den “Robots” (siehe “Fill-up-and-go (Busfahren in Sambia)“) am Strassenrand. Daher wird jede noch so kleine Party umso lieber gesehen. Wenige Schritte von unserem Hostel entfernt, befindet sich eine Bar, die schon den ganze Tag mit lauten Bässen und bekannten Melodien, die Leute von der Strasse in die Bar locken will.

Gegen fünf Uhr nachmittags sind auch wir dem ständigen Rufen gefolgt und setzen uns zu den andern, ausschliesslich schwarzen Leuten in die Bar. Sofort sind wir zwei „Mazungus“ natürlich im Mittelpunkt des Interessens, zumindest Bier-Interessens. Durch den bereits reichlich erhobenen Alkoholpegel ist die Party schon um diese frühe Uhrzeit voll im Gange. Alt und Jung sind fröhlich am Tanzen und vor allem am Trinken. Nur die ganz jungen dürfen (noch nicht) am regen Treiben teilnehmen und schauen von draussen durch den Zaun den Alten zu.

Wer trägt Afrikas Bürde?

2006-01-30T08:23:00.000+02:00

Afrikas Bürde ist riesig! Wer will all die Lasten, die Afrika teilweise fast erdrücken, auch tragen? Oder vielleicht besser gefragt, wer kann sie überhaupt ertragen? Sollte jemand in einer waghalsigen Minute all die finanziellen, ernährungstechnischen, aber auch gesellschaftlichen Probleme versuchen alleine auf den Buckel zu nehmen, wäre er innerhalb von Sekundenbruchteilen platt gewalzt von tausenden Tonnen Nahrung, die fehlen, von Millionen AIDS- und Malaria-Toten oder von Milliarden von Korruptionsgeldern, um nur die grössten Laster zu erwähnen.

Um mit dieser Last trotzdem noch leben zu können, haben die AfrikanerInnen ein kluges System entwickelt. Alle tragen soviel, wie auf ihren Kopf passt! Zum Glück nicht soviel, wie in den Kopf passt, könnte man vor lauter misswirtschaftender Despoten ausrufen. Vor allem Frauen und Kinder wissen mit ihren Lasten, seien dies gedämpfte Maiskolben, Bananen oder Mangos, die zum Verkauf angeboten werden, Wassereimer, die zum Brunnen gebracht werden oder ganz einfach Salzsäcke, die nach Hause transportiert werden müssen, sehr behände und elegant umzugehen. Unter diesen Lasteseln ist leider Kinderarbeit weit verbreitet.

Es existieren keine Geschichten, wo diese Lasten nicht pünktlich und sicher an den richtigen Ort gebracht worden wären. Auch die Cola-Flasche auf dem Kopf beim Tanzen in der Disco macht sich gar nicht schlecht...

Was von klein auf geübt wird, trägt schliesslich Früchte, denn was gibt es Praktischeres, als zwei freie Hände für Kind und Kegel zu haben neben dem sicher und bequem transportierten Gepäck? Auf diese Weise schlängeln sich viele Afrikanerinnen tagein, tagaus durch den ihnen unerbittlich entgegenrollenden meist stickigen Abendverkehr oder sie legen auf diese Weise grosse Distanzen zurück zum Beispiel, wenn sie die Ernte vom Feld oder das gesammelte Feuerholz nach Hause führen.

Wo bleibt denn der männliche Beitrag mag sich die aufmerksame Leserin nun wundern. Nicht mehr ganz so elegant, aber dafür nicht minder motiviert, packt der afrikanische Mann bei den grossen Lasten zu. Grosse Zementsäcke, Scheiterbündel und halbe Holzträmel werden unter kraftverzerrtem Gesicht über den Markt gehievt.

Trotz diesem schweisstreibenden Effort bleiben die Männer klar in der Unterzahl, doch irgendjemand muss ja noch zuschauen, wenn andere arbeiten, so wie es hier in Afrika Sitte ist. Dieser ganz cool daherkommende Plastiksackverkäufer jedenfalls hat eine Menge Zeit, den Frauen genau auf die Finger zu gucken.

Leider ist die Fotogalerie noch nicht ganz vollständig, aber mit der Zeit werden es immer mehr Lastesel. Wir wollten unseren Teil der afrikanischen Last auch übernehmen, doch mit „einfach auf den Kopf damit“ tun wir uns zwei momentan noch ziemlich schwer. Wir Europäer können die zum Teil von uns eingeläutete Last Afrikas nicht mehr ganz so einfach übernehmen. Aber was wir können, ist ihnen dafür mit Köpfchen beim Minimieren dieser scheinbar unerträglichen Last zu assistieren.

Am Abgrund 2

2006-01-29T22:10:00.000+02:00

Nach dem unglaublichen Erfolg von „Am Abgrund“, nun die langersehnte Fortsetzung: Dieses Mal stelle man sich vor, man müsse einen relativ weiten Weg bis zum Markt laufen. Neben einem halte ein junger Velotaxifahrer und frage, ob man ihm nicht hinten auf den Gepäckträger sitzen wolle und er einem für 1000 Kwacha (ca. 30 Rp), zu jenem Markt fahren dürfe. Bereitwillig steige man auf und fahre los. Das Tempo sei bergauf noch moderat, doch bergab nehme die Fahrtgeschwindigkeit mit jeder Pedalumdrehung zu. So weit, so gut!

Etwa zehn Meter vor einem, sehe man einen unbeholfenen andern Velofahrer, der seelenruhig sein mit einem Korb beladenes Velo über die Strasse schiebt. Da nun der Velotaxifahrer die Bremse seines Gefährts nicht finden kann, da diese leider gar nicht vorhanden ist, rase man ungebremst auf jenen unbeholfenen Velostosser zu, der immer noch keine Anstalten macht, dem nicht bremsen könnenden Velotaxi aus dem Weg zu gehen. Es folgt, was folgen muss: Die unsanfte Landung im ...

Fill-up-and-go (Busfahren in Sambia)

2006-01-29T19:07:00.000+02:00

Leerfahrten zu verhindern, das gilt es auch im fernen Afrika. Aus diesem Grund werden alle möglichen Transportmittel, von Lastwagen, über Sammeltaxis bis hin zu Bussen bis auf den letzten Platz ausgenutzt. Ist das Gefährt nicht voll, fährt es nicht, Punkt! Diese „fill-up-and-go“- Strategie macht zwar aus ökonomischer Sicht sicherlich Sinn, doch für den unerfahrenen „Mazungu“ (ein Weisser in Sambia) kann dies zu unerwarteten Verzögerungen im Reiseplan führen.
Punkt 9:15 treffen wir mit einem Sammeltaxi am Fernbusbahnhof von Lusaka ein und besteigen den Bus nach Chipata, ganz im Osten an der malawischen Grenze von Sambia. Gestern Abend hat man uns noch gesagt, dass dieser Bus so gegen 9:30 abfahren werde, also sind wir nach gut schweizerischer Manier besser etwas zu früh als zu spät dort und erwarten die Abfahrt. Die Zeit vergeht und es ist mittlerweile schon 10:15, also sitzen wir bereits eine Stunde im Bus ohne uns zu bewegen. Etwas verwirrt fragen wir beim Billetverkäufer nach, wann jetzt dieser Bus endlich abfahre. Als Anwort erhalten wird, dass erst abgefahren werden kann, wenn der Bus „full full“ sei. Ein kurzer Blick zurück, lässt Schlimmes erahnen – der Bus ist nicht einmal zur Hälfte gefüllt!
Stoisch setzen wir uns zurück in unsere Sitze und warten. Um die Wartezeit zusätzlich noch unerträglich zu machen, wird zuerst ein super-doofer, super-gewaltverherrlichender Film („The Punisher“) gezeigt. Anschliessend lässt der Nachbarbus während gut einer Stunde den russigen Dieselmotor laufen, sodass wir in unserm Bus kurz vor dem Erstickungstod stehen. Die entgültige Wartequal folgt aber etwas später, als die Frau hinter uns beginnt Eier zu essen. Also, präziser gesagt, beginnt verfaulte Eier zu essen. Der Gestank ist unerträglich und zum Glück haben wir heute morgen nicht viel im Magen!
Sieht man sich die andern Reisenden im Bus an, die zum Teil sogar noch länger als wir im Bus sitzen, so hat man das Gefühl, dass das Warten für die Sambianer etwas ganz Alltägliches ist. Niemand regt sich auf, dass erst zwei Drittel des Busses voll sind. Niemand stört es, dass man eigentlich den halben Tag mit Warten vergeudet. Seelenruhig wird ab und zu etwas gegessen oder etwas „small talk“ mit dem Sitznachbarn betrieben. Irgendeinmal wird der Bus dann schon fahren. Ein passende Sprichwort zu dieser afrikanischen Gelassenheit: „In Africa, people don’t have watches, but plenty of time!“

Unterdessen sind gut fünf Stunden vergangen seitdem wir den Bus betreten haben. Vor unserem Bus spielen sich jetzt dramatische Szenen ab. Wie wir bereits festgestellt haben, fahren zur Zeit nicht weniger als drei Busse unterschiedlicher Gesellschaften nach Chipata. Alle verfolgen selbstverständlich die „fill-up-and-go“-Strategie. Dadurch kommt es vor den Bustüren jeweils fast zu Kämpfen unter den „Touts“ (Kundenwerber), wenn wieder ein potentieller Fahrgast mit Destination Chipata den Busbahnhof betritt. Vielleicht wäre hier eine Absprache zwischen den Busunternehmen ein Erfolg für jeden!
Wir können es kaum mehr glauben, aber geschlagene sieben Stunden nach der offiziellen Abfahrtszeit setzt sich unser Bus endlich in Bewegung. Die Devise „full full“ wurde zur Perfektion umgesetzt. Es ist kein Platz mehr frei und unsere Beinfreiheit beschränkt sich auf Millimeterarbeit. Weitere sieben Stunden dauert so die Fahrt nach Chipata. Da es mittlerweile schon dunkel ist, versuchen wir etwas zu schlafen. Doch dieses ist nicht nur angesichts der mangelnden Beinfreiheit unmöglich. Wenige Sitzreihen neben uns sitzt ein Sambianer, der momentan den perfekten Zeitpunkt wahrnimmt, seine Ideologien und Weltansichten in ohrenbetörender Lautstärke dem ganzen Bus mitzuteilen.
Auch die vielen Schlaglöcher und der abrupt bremsende und beschleunigende Fahrstil des Chauffeurs lässt nur bedingt ans Schlafen denken. Eine weitere Gefahr bilden die unzähligen entgegenkommenden Lastwagen, die teils zum Batteriesparen ohne Licht unterwegs sind! Wohin diese halsbrecherische Fahrt führen kann, sehen wir auf der Rückfahrt von Chipata, als unsere Heimreise durch die Bergung eines „verreisten“ Sattelschleppers verzögert wird.

Zu den erfreulichen und witzigen Punkten der Busfahrt nach Chipata zählt die Begegnung mit meiner Sitznachbarin. Die schon etwas ältere Frau, die in Chipata lebt, erzählt mir dabei voller Stolz, dass Chipata nun „Robots“ (=Verkehrsampeln) auf einer Kreuzung habe, als ich sie nach Sehenswürdigkeiten der Stadt frage!

Besuch beim Barbier

2006-01-29T19:01:00.000+02:00

Da anscheinend Bärte sogar in der Wüste "out" sind (siehe Kommentar: "Buschmann – oder wie doch noch Weihnachtstimmung aufkommt".), sollte ich doch zumindest ab und zu eine Rasur – eine Gesichtsrasur, für alle, die jetzt fälschlicherweise an den Wolftext gedacht haben – durchführen. Da dieses ständige Rasieren aber auf Reisen mit der Zeit mühsam werden kann, beschliesse ich endlich einmal den unzähligen Barbier- und Coiffoir-Hütten am Strassenrand einen Besuch abzustatten. Das Resultat und das Preis/Leistungs-Verhältnis kann sich durchaus sehen lassen ...

Kuriositäten am Busbahnhof von Lusaka

2006-01-24T11:05:00.000+02:00

Dies ist die wahrscheinlich längste Buslinie der Welt! Wie lange die Fahrt nach Nizza wohl dauern wird :-)?

Endlich Gleichberechtigung! Am Busbahnhof von Lusaka gibt es auch für einsame Frauen nichts zu holen :-)!

Lusaka von oben

2006-01-24T10:47:00.000+02:00

Da wir beide eine gewisse Affinität dazu habe, Städte von oben zu sehen, möchten wir dies in Lusaka natürlich keinesfalls auslassen. Allerdings gibt es in der sambianischen Hauptstadt weder hohe Türme, noch nahe Berge, noch sonstige Aussichtspunkte. Nur ein paar Bürohochhäuser zieren die Innenstadt. Doch wieso nicht einmal bei einem solchen Hochhaus vorbeischauen und sehen, was sich machen lässt.
Beim ersten und höchsten Hochhaus der Stadt ist momentan der Hauswart mit dem Schlüssel für den obersten Stock nicht anwesend, also versuchen wir unser Glück anderswo bei einem zweiten Hochhaus. Hier haben wir mehr Glück und fahren mit einem alten, langsamen Lift in den obersten Stock, wo das „Radio Phoenix“ seinen Sitz hat. Bei einer Mitarbeiterin melden wir uns und fragen, ob wir hier schnell aus einem Fenster schauen können und ein paar Fotos machen dürfen. Diese läuft schnurstracks in ein Büro und kommt wenig später wieder heraus. Nun fragt sie uns nach Ausweisen, ob wir Foto-Kameras haben, wo wir hier arbeiten, etc. Etwas erstaunt über die vielen verhörmässigen Fragen, antworten wir ihr. Dabei wollen wir doch nur schnell aus dem Fenster schauen und Fotos machen! Am Ende des „Verhörs“, meint sie, wir sollen uns setzen und warten. Etwa zehn Minuten später kommt der Chef des Radios persönlich zu uns und nimmt uns mit in sein Büro. Nach einem kurzen Gespräch, öffnet er schliesslich sein Fenster und wir haben endlich, was wir eigentlich wollten...

Hausfriedensbruch am Bahnhof

2006-01-24T10:40:00.000+02:00

Gleich neben dem Bahnhof von Lusaka gibt es eine alte Dampflokomotive. Da diese weder gesichert, noch sonst wie bewacht ist, entschliesse ich mich einmal einen alten Bubentraum zu erfüllen und mich oben in den Führerstand diese altehrwürdigen Gefährts zu begeben. Von hintenher kommend, klettere ich die schon etwas angerostete Leiter hoch und schwups bin ich oben im Steuerstand der Lok!

Doch wie erschrecke ich, als plötzlich jemand aus dem Dampfkessel hervorschaut und mich grüsste! Ganz verdattert, schaue ich mit grossen Augen den nun zum Vorschein kommenden Mann an und entschuldige mich postwendend für den begangenen Hausfriedensbruch. Dieser findet meinen Schrecken aber eher lustig und grinst vor sich hin. „Do you live here?“, frage ich den Mann im Dampfkessel. Dieser verneint und meint: „No, no, I am just resting here!“. Umso besser, denke ich, in diesem Fall bin ich noch einmal mit einfacher „Ruhestörung“ davongekommen...

Chipolopolo

2006-01-24T10:26:00.000+02:00

Zum Auftakt des „African Cup of Nations“ (vergleichbar mit der Europameisterschaft) ist natürlich jedes qualifizierte Land ausser Rand und Band, bevor ihr Team das nächste Spiel hat. Glücklicherweise hat sich dieses Mal auch das Team aus Sambia für die Afrika-Meisterschaft qualifiziert und diesen Sonntag spielen die „Chipolopolo“ (Spitzname des sambianischen Teams) gegen den Titelverteidiger und WM-Teilnehmer Tunesien. Die ganze Stadt kann es kaum erwarten dieses wegweisende Spiel endlich zu schauen. Überall auf der Strasse sehen wir in den Nationalfarben bemalte Sambianer, die ihre Mannschaft schon lange vor Anpfiff bejubeln.

Im „Central City Market“ wollen wir eigentlich Lebensmittel kaufen, da momentan der Dollar dermassen abgewertet wurde, dass wir unsere Lebensmittel nicht mehr im Supermarkt kaufen können, weil dort die Preise zum Teil höher sind als in der Schweiz! Und dies in einem Entwicklungsland mit durchschnittlichem Monatslohn von 30 Fr.. Schlussendlich kaufen wir auf diesem Markt aber eher Fanartikel und werden richtiggehend in die Match-Vorfreude der Sambianer miteinbezogen. Dabei haben die Sambianer vor allem an meinem „Sambia-Schal“, den ich vorher für 10'000 Kwachas (ca. 4 Fr.) gekauft habe, eine riesen Freude. Immer wieder rufen sie mir „Chipolopolo!!!“ zu und wollen ihren weissen Fan natürlich besser kennenlernen.

So zieht sich unser Marktbesuch wieder einmal deutlich in die Länge und die Lebensmitteleinkäufe treten immer mehr in den Hintergrund, dies hat aber auch damit zu tun, dass der „Central City Market“ eigentlich gar kein Lebensmittelmarkt ist!
Das Spiel am Abend schauen wir in einer Bar/Disko auf Grossleinwand an. Schon nach 7 Minuten gehen die „Chipolopolo“ in Führung und der Jubel könnten grösser nicht sein. Gewisse Sambianer machen sogar Handstandüberschläge auf der Tanzfläche! Leider ist die Siegesfreude nur von kurzer Dauer. Schon bald fällt der Ausgleich und am Ende steht es sogar 1:4 für die Nordafrikaner. Zum Glück hält die Trauer über das verlorene Spiel nur kurz an, die Vorfreude auf das nächste Spiel gegen Guinea überwiegt...

After-Hashing

2006-01-23T21:14:00.000+02:00

Nun geht es erst richtig los. Flenner führt, wie wir es uns von ihm bereits gewohnt sind, einige Frauen nach Hause oder zum Pub, wo man sich auf ein Bier trifft.

Da jüngere Frauen mehr Interesse an jungen Sportstypen aus der Schweiz haben als an alten, runzligen Lustmolchen, sind auch wir eingeladen. Wir amüsieren uns gut mit ihnen, während Flenner mit seinen glänzenden Äuglein vor allem äugt und glotzt.
Nach dem Bier geht es ab zur After-Party ins kongolesische „Leo nya Leo“ (Today is today), wo abgetanzt wird. „Alisha“ scheint recht Freude an uns zu haben, doch uns stört dies wenig und alles ist eigentlich normal.

Komisch wird es erst, als die 18-jährige Alisha um 2 Uhr nachts zu uns ins Auto steigt, als wäre dies die normalste Sache der Welt. Flenner verliert kein Wort darüber.
Was zum Teufel läuft nun ab, fragen wir uns zwei. Doch nachfragen wagt keiner. Ist sie nun wegen uns mitgekommen oder hat Flenner, 41, der Mann mit Frau und 2 Kindern in Maun, hier die Hände im Spiel? Es muss wegen Flenner sein, denn wir zwei gehen sofort in unser Zimmer schlafen. Natürlich sind wir gespannt, was nun mit Flenner und Alisha da draussen läuft. Wir schlafen zu früh ein, um etwas Einschlägiges herauszufinden. Am folgenden Morgen wissen wir nicht, ob sie noch da ist oder nicht. Flenner verliert wiederum kein Wort darüber. Bald merken wir, dass sie bei ihm übernachtet hat und nun duscht. Was zum Teufel führt Flenner da im Schilde? (Liebe Blogger-Leserinnen, ich frage euch: Ist dieser Typ eine Nacht wert oder muss er noch drauflegen? Schaut ihn euch genau an!)
Er führt sie und uns gegen Mittag zu den Märkten im Stadtzentrum. Alisha begleitet uns spontanerweise über die Märkte, was sich angesichts der doch zum Teil persistenten Verkäufern als sehr praktisch herausstellt.

Unterwegs frage ich sie, was eigentlich gestern lief und was sie von Flenner wisse. Ihre Antwort: Sie hätte am Boden übernachtet (auf diesem Boden würde keine Schweizerin übernachten) und Flenner sei bekannt als herumstreichender lüsterner Schakal. Sie jedoch, möge ihn nicht. Wem was glauben, dies ist die Schlüsselfrage auch wenig später, als wir nach dem Markt mit Flenner zu Peter, einem anderen alten Hasher fahren, um einige Drinks zu geniessen. Auch dort sind zwei junge, reich aussehende Afrikanerinnen präsent.

Mir kommt die Sache langsam aber sicher spanisch vor. Weitere alte Hasher kommen auf einen Drink, so auch Penguin, 65, mit seiner 21-jährigen Freundin. Schwarz notabene! Die Frauen versichern mir alle, Peter sei ein lieber gutherziger Typ. Doch wenn ich sehe, wie er die Frauen behandelt und primitive Sprüche klopft, mag ich dies sehr bezweifeln. Jedenfalls amüsiert man sich!

Nach dem Fussballmatch Sambia-Tunesien (siehe „ Chipolopolo“) gehen wir wieder ins „Leo nya Leo“. Flenner, obwohl nun offensichtlich eifersüchtig auf uns, da wir mit den Frauen intensiv diskutieren, fragt Alisha wieder, ob sie nicht mit uns nach Hause wolle. Wir raten ihr davon ab und sie zieht es auch durch.

Solange wir nicht irgendwie belästigt werden, mag uns dies alles egal sein, doch komisch jedenfalls finden wir es! Und übrigens: Gerade jetzt, einen Tag später, es ist 19:35, kommt Flenner nach Hause, nachdem er 15 Minuten ausgehen wollte. In seinem Schlepptau befinden sich diesmal zwei junge Afrikanerinnen... er verliert wiederum kein Wort darüber. Dieser Typ ist einfach schamlos! Ich bezweifle, ob zwei Hände reichen, alle Frauen abzuzählen, die in diesen 14 Tagen Lusaka unsere Wohnung besuchen werden einmal abgesehen von denjenigen, bei denen er auf Besuch geht, denn das Telefon klingelt ständig...

The Hash

2006-01-23T11:15:00.000+02:00

Kaum in Lusaka angekommen, steht schon das erste Wochenende vor der Tür. Dieses muss ausgenützt werden, schliesslich sind wir nur knapp zwei Wochen hier. Als wir Flenner nach seinen Wochenendplänen fragen, erzählt er uns vom „Hashing Club“, dem er bald angehöre. Diese Outdoor-Aktivität sei ja über die ganze Welt verbreitet und ziemlich populär.
Wir beide haben keine Ahnung, was man unter „Hashing“ genau versteht. Nach einigem Nachfragen, können wir uns darunter folgendes vorstellen: Hashing ist eine Art nicht kompetitive Schnitzeljagd, wo es darum geht, die gelegte Kalkspur zu finden. Dies ist gar nicht so einfach, denn die Spur führt durch den dicken sambesischen Busch und ab und zu gibt es auch falsche Fährten. Nachher wird mächtig Alkohol konsumiert und zusammen gesessen.

Wir sind auch dabei! Wir fahren mit Flenner am Samstagnachmittag los in Richtung Wald. Unterwegs zum Leopard’s Hill laden wir, wie es sich für Flenner gehört (er führt seit unserer Ankunft ständig junge, schwarze Frauen herum), vor allem Frauen zu, die auch dem Hash Club angehören. Im kleinen Auto sitzen bereits 7 Hasher, als uns zwei Polizisten in Zivil an den Rand winken. Pech gehabt, lieber Flenner, es ist Samstag Nachmittag und ein durstiger Abend steht bevor; diese Polizisten „erarbeiten“ sich in Kürze 25 US $ in den eigenen Sack. Dieses Spiel muss man als Weissen mitspielen, sonst lässt man das Auto leicht am Posten zurück und geht zu Fuss weiter. So lauten die Spielregeln: Nicken, bestätigen und vor allem das Zahlen nicht vergessen.
Mit Verspätung sind wir wieder unterwegs. Als wir am Meeting Point eintreffen, ist der Hash bereits in vollem Gang. Nichts wie los, ist Flenners Devise und er legt einen Blitz-Kaltstart hin. Uns ist sofort klar, Flenner kann diese Pace niemals halten... schliesslich hat er nicht gerade die Figur eines Top-Athleten.

Trotzdem sind wir erstaunt über die Seriosität, mit der die Leute die Spur verfolgen. Vorbei an den ebenfalls mitmachenden Walker schliessen wir bald einmal zur Spitze auf. Flenner weiter hinten ist hart am Leiden bei der ersten harten Steigung.

Es geht querfeldein wie beim OL, was wirklich nicht zu unterschätzen ist. Doch da die Hasher schon alle das Finisher-Bier vor den Augen haben, wird tapfer gekämpft in der zweiten Steigung.

Auch „Boy Blue“, 69, beisst sich heldenhaft den Hügel hoch. Dazu wird mit Trompete und lautem Gejohle vorne an der Spitze für die Nachhut immer der richtige Weg angezeigt.

Die Endphase bildet eine steile und steinige Abfahrt vorbei an Palmen, wo bald einmal zum Vorschein kommt, dass es unter den Hashern keine OL-Läufer gibt.

Das Schlussbouquet bildet eine Sumpfpassage mit sehr hohem Gras und nachherigem bauchtiefen Einsinken im Sumpf.

Im Ziel steht das Bier bereit. Es gibt zum Glück auch Soft-Drinks. Wir zwei stellen bald einmal fest, dass Alkohol nicht die Hauptmotivation sein kann, um an einem Hash teilzunehmen, denn dafür ist einfach zu wenig Bier kaltgestellt worden. Die sportliche Aktivität kann es auch nur für die Minderheit sein. Wir wundern uns. Doch das Geheimnis soll sich uns bald lüften, als ein Kreis gebildet wird.

Nun wird es klar ersichtlich: An einem Hash nehmen vor allem junge schwarze Frauen teil und viele weisse Männer in doch zum Teil fortgeschrittenem Alter. Der Hashmaster, britischer Herkunft, in der Mitte des Kreises geht an einer Krüke, was Bände spricht. Alte weisse Elfenbeinjäger amüsieren sich also mit jungen schwarzen Frauen...

Nun die Szenerie ist einzigartig, als verschiedene Hasher für ihre herausragende Leistung am heutigen Hash, so auch Flenner für seine Polizei-Spende, mit einem Bier gelobt oder getadelt werden. Man amüsiert sich und nachdem untereinander Neuigkeiten ausgetauscht worden sind, machen sich alle zufrieden auf den Rückweg und freuen sich schon auf den Hash am kommenden Samstag.

Unterwegs mit Captain Bleifuss und Captain Valium

2006-01-21T11:47:00.000+02:00

Mit nur gerade 15 Minuten Verspätung, also für afrikanische Verhältnisse fast schon überpünktlich, fährt unser „Luxury Coach“ um 21:15 in Gaborone ab. Unsere Plätze befinden sich gleich hinter dem Fahrer. Dies ist einerseits gut, um eine möglichst schöne Aussicht auf das Strassenleben zu haben, anderseits sind diese Plätze aber auch für die allgegenwärtige Trombosegefahr bekannt. Speziell in der Nacht, als wir beide gerne etwas schlafen würden, wird dieser Nachteil unserer Sitzplatzwahl recht bis sehr mühsam. Bereits haben wir verschiedenste Schlafpositionen ausprobiert, aber bei der einen schlafen uns die Beine ein, bei der andern bekommen wir einen steifen Nacken und wieder bei einer andern habe ich Sauzme’s Fuss direkt an der Nase. Schlussendlich merken wir, dass die „normale“, sitzende Position doch noch die bequemste ist. Wobei hier noch erwähnt werden soll, das „Luxury Coach“ nur für afrikanische Standards gilt. Der Bus hat in der Breite 5 Sitzreihen und die Sitze lassen sich knapp 5 cm zurücklehnen.

Doch schliesslich sind es nicht die unbequemen Sitze, sondern die Fahrweise des Chauffeurs, die uns um unsern Schlaf bringen. „Hey lueg mal, dr Fahrer schlaft itz de ih!“, meint Sauzme etwas beängstigend zu mir. Und tatsächlich, der Fahrer kämpft anscheinend wirklich hart mit dem Einschlafen. Immer wieder zupft er sich an den Ohren, hält kurz den Kopf ans offene Fenster oder peitscht sich mit einem Lappen das Gesicht, um sich selbst wach zu halten. Zusätzlich hat er die Musik auf volles Volumen geschaltet und fahrt entlang der Mittellinie, damit er immerhin noch ein paar Sekunden zum Reagieren hat – zumindest das ist beruhigend! Zum Glück sind es nur noch 40 km bis zum ersten Halt in Francistown. Wir beide beten, dass es dort zu einem Fahrerwechsel kommt, sonst ist unsere (Car)Fahrt in den Strassengraben nur noch eine Frage der Zeit! Anscheinend hat Gott unsere Gebete erhört. Total kaputt schleppt sich Captain Valium aus dem Fahrersessel und ein frischer Fahrer übernimmt das Steuer bis zur Grenze in Kazungula. Nun können auch wir wieder ans Schlafen denken und bekommen zumindest ein paar Stunden leichten Schlaf.

Die Zollabfertigung zieht sich über mehr als zwei Stunden hin. Mit einer Fähre werden Passagiere und Fahrzeug über den mächtigen Sambesi nach Sambia übergeschifft. Bei der Immigration passiert mir fast noch ein fataler Fehler, da ich dem Beamten ohne viel zu überlegen sage, dass wir in Lusaka „arbeiten“ werden. Darauf will er natürlich sofort unsere Arbeitsbewilligung sehen, die wir natürlich nicht haben. Es braucht wiederum einiges an Überzeugungskraft und Ausreden, um dem Zollbeamten schliesslich klar zu machen, dass wir nur „volunteers“ sind und keine solche Bewilligung haben bzw. brauchen. Darum merken: In fernen Ländern immer als „Tourist“ die Grenze queren! Auch sonst zieht sich die Einreise nach Sambia ziemlich in die Länge, vor allem die Kontrolle des Gepäcks könnte unorganisierter und langatmiger kaum sein. Nachdem Stichproben-mässig gewisse Gepäcksstücke ausgeladen und kontrolliert wurden, werden diese Gepäcksstücke wieder eingeladen nur um wenig später festzustellen, dass es etwas weiter hinten im Gepäckabteil noch Pakete zum Ausladen gibt. Also nochmals alles ausräumen und diese Pakete abladen. Allerdings wird jetzt fast vergessen, die andern, nicht hier bleibenden Pakete wieder einzuladen. Kurzum, das Chaos regiert!

Der erste Eindruck von Sambia ist äusserst eindrücklich, speziell nach der Touristenstadt Livingstone (Victoria Fälle) sieht man schon, dass Sambia ein deutlich ärmeres Land ist als z.B. Botswana. Die meisten Häuser sind recht verlottert und die Haus- und Werbeanstriche am Abbröckeln und Verblassen. Das Leben spielt sich noch mehr auf der Strasse ab. Überall haben Händler ihre Stände am Strassenrand aufgebaut und bieten ihre Ware den vorbeifahrenden Reisenden an. Speziell Holzkohle sieht man andauernd, die hauptsächlich zum Feuermachen gebraucht wird. Da nur die wenigsten Sambianer sich ein Auto leisten können (durchschnittlicher Monatslohn ca. 30 Fr.), fahren sehr viele Leute Velo. Die Velos sind zum Teil fast gleich schwer beladen, wie anderswo ein Pick-up-Track. Schliesslich wiegt so ein Holzkohlensack nicht weniger als 20 – 30 kg!

Ein besonderes Spektakel ereignet sich jeweils, wenn unser Bus irgendwo entlang der Strasse anhält. Aus allen Ecken und Winkeln strömen Verkäuferinnen hervor, die sich mit ihrer Ware schnurstracks auf den Weg zu unserm Bus machen. Wir haben die Qual der Wahl, oder angesichts der zum Teil schlechten Qualität der Produkte eher die Wahl der Qual! Zum Teil werden uns aber auch gut aussehende Früchte, Gemüse oder Getränke angeboten und durch den niedrigen Preis kaufen wir ab und zu etwas.

Den Streckenabschnitt in Sambia fährt ein dritter Fahrer. Er zeichnet sich vor allem durch seine schnelle Fahrweise und sein ständiges Schwatzen mit seinem Kollegen aus. Unser „Luxury Coach“ wäre eigentlich nur bis 100 km/h zugelassen. Damit die Fahrer nicht zu schnell fahren, beginnt ab einer Geschwindigkeit von 110 km/h ein Signalton zu piepsen. Captain Bleifuss übertönt dieses lästige Pfeifen einfach mit lauter Musik und rast weiter. Ein weiteres Merkmal seiner Fahrweise ist sein „Piano“, auf dem er 8 Tasten mit verschiedenen Hup-Melodien gespeichert hat. Gern gibt er uns stolz bei der Durchfahrt eines Dorfes oder im Angesicht einer Gruppe Strassenarbeiter eine trötende Kostprobe davon.

Abends um 17 Uhr , ziemlich genau 20 Stunden nachdem wir Gaborone verlassen haben, fahren wir in der 1.2 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt Sambias ein. Alles ist hier deutlich grösser und auch deutlich lebendiger als noch in der Hauptstadt Botswanas. So viel können wir bereits auf der Fahrt zum grossen Busbahnhof feststellen. Wir haben noch keinen Fuss auf den Busbahnhof-Teer gesetzt, da werden wir schon von unzähligen Taxifahrern belagert, die uns alle unbedingt chauffieren wollen. Viele wollen uns sogar auch beim Gepäckausladen helfen und unsere Rucksäcke tragen. Das wird uns dann aber schon etwas zu viel, schliesslich haben wir doch einige wertvolle Sachen dabei. Übrigens, die andern, schwarzen Passagiere unseres Busses werden kaum beachtet. Auch hier am Busbahnhof von Lusaka gilt „Weiss = Geld“!

„A chirping and bellowing slice of jungliest Africa“

2006-01-19T17:56:00.000+02:00

Für die kommenden zwei Wochen werden wir uns nach Lusaka in Sambia verschieben. Wir hoffen auch von „The real Africa“ schöne und interessante Eindrücke des schwarzen Kontinents mit nach Hause zu nehmen.

In the Nick of Time

2006-01-17T17:34:00.000+02:00

Die Wade schmerzt. Die Augen sind ganz starr. Die Lüftung kühlt stoisch den überhitzten Motor. Die Uhr zeigt genau 21:57, also genau drei Minuten bevor der Zoll zwischen Südafrika und Botswana schliesst. „Noch einmal geschafft“, denken wir, als wir beide erschöpft von der viereinhalb stündigen Fahrt von Johannesburg das Zollgebäude in Tlokweng betreten.
Dabei hat doch alles so gut angefangen, punkt 17 Uhr verlassen wir den internationalen Flughafen von Jo’burg und machen uns auf den Weg zurück nach Botswana. Die Hinfahrt über den Pilanesberg NP, war kein Problem und den Flughafen zu finden sowieso nicht. Also einfach wieder den gleichen Weg zurück und wir sind in Gabs – denken wir. Allerdings haben wir unsere Rechnung ohne das Strassengewirr um Pretoria gemacht.

Einmal falsch abgebogen und wir sind mitten in dieser Metropole. Nun die richtige Autobahn wieder zu finden ist angesichts des missverständlichen Strassengewirrs nicht einmal fur einen gestandenen OL-Läufer und einen ex-Jungwächter so ganz einfach. Es vergeht fast eine halbe Stunde, bis wir endlich wieder einigermassen in die richtige Richtung fahren und den Grossraum Pretoria verlassen können. Durch die so vergeudete Zeit, wird es jetzt natürlich knapp noch rechtzeitig den Grenzübertritt zu schaffen. Vollkonzentriert fahren wir auf schlecht beleuchteten Strassen, mit unerwarteten Tierquerungen und teilweise gewagten Überholmanövern anderer der Grenze zu. Südafrika hat nicht umsonst pro Jahr über 10'000 Verkehrstote und nächtliche Car-Hijackings sind (zumindest in den Grossstädten) auch keine Seltenheit. Deshalb wollen wir nichts riskieren und hoffen, dass wir auch mit anständiger Fahrweise noch den Grenzposten erreichen. Zwar wird die Zeit immer knapper, aber wie oben erwähnt, erreichen wir den Zoll gerade noch rechtzeitig bevor die Schranke bis am nächsten Morgen endgültig unten bleibt.

Lion-Mania

2006-01-17T17:15:00.000+02:00

Ein guter Trick auf Safaris viele Tiere zu sehen, ist es einfach nach anderen Autos Ausschau zu halten, die irgendwo am Strassenrand stehen. Meist halten diese Autos ja nicht ohne Grund! Diese Trittbrettfahrerei hat uns bereits die Lowin mit den zwei Jungen und einige Hippos bescheert.
Doch was uns dieses Mal im Pilanesberg NP erwartet, lässt keineswegs ein Gefühl von idyllischer, intimer Tierbegegnung zu. Bereits aus mehreren Kilometer Entfernung sehen wir etwa 20 Autos in der Nähe der Lagune am Strassenrand stehen und weitere Autokaravanen auf diesen ominösen Punkt zusteuern. Natürlich möchten auch wir wissen, was es dort zu sehen gibt und schliessen uns dem Konvoi an.

Bereits haben wir eine gewisse Vorahnung, was uns dort erwarten wird. Und tatsächlich dort angekommen, sehen oder besser gesagt erahnen wir an der Kolone vorbei einen Löwen, der seelenruhig im hohen Grass sitzt. Durch das omnipräsente Motorengeheul und das hektische Umparkieren der Fahrzeuge wird jede idyllische Tierbebachtung buchstäblich im Keim erstickt. Mittlerweile haben sich sicherlich etwa 50 Fahrzeuge um den Löwen aufgestellt und es ist für uns unterdessen witziger die andern Leute zu beobachten, die krampfhaft versuchen auch einen Blick vom Raubtier zu ergattern. Irgendeinmal wird uns die ganze Belagerungsaktion zu doof und wir versuchen den umzingelten Löwen zu verlassen, was angesichts der kreuz und quer parkierten Autos hinter uns, aber gar nicht mehr so einfach ist.

Auch dem Löwen passt jetzt die Belagerung nicht mehr so ganz und zur hellen Freude aller Zuschauer, stosst er ein Mark erschütterndes Gebrüll aus, das nur noch mehr Hektik in die Menge bringt.

Pilanesberg NP - Our Last Game Drive

2006-01-17T15:46:00.000+02:00

Durch Rahuls Sun City Geschwätz (siehe „Sön City“) auf diesen Nationalpark aufmerksam geworden, beschliessen wir sofort ihn zu besuchen, als wir in unserem Südafrika-Führer lesen, dass dort Breit- und Spitzmaul-Nashörner ihr Zuhause haben, denn das Khama II Rhino Sanctuary war ja bekannterweise ein Flop. Dazu kommt, dass er direkt am Weg nach Johannesburg liegt, wo wir Mimi abladen wollen. Nix wie hin!

Im Gegensatz zu Botswanas Nationalparks mit schlechten Wegspuren, findet man im Pilanesberg NP gute Sandpisten, wenn nicht sogar Teerstrassen vor. So ist dieser Park auch für alle Möchte-Gern-Safaristen offen, was uns nicht sonderlich passt (siehe „ Lion-Mania“), doch es uns ermöglicht, ihn mit unserem Wagen zu erkunden.

Schon am ersten Abend sind wir fasziniert von der hügligen Savannen-Landschaft par excellence und sehen sogar von weitem Nashörner. Aber ganz zufrieden geben wir uns damit nicht. So stehen wir am nächsten Morgen um halb Sechs wieder am Gate. Es ist unser letztes ausgiebiges Game Drive für ungewisse Zeit. Geniessen heisst es also.

Bereits nach einem Kilometer versperrt ein Riese von einem Elefantenbullen die schmale Teerstrasse. Er marschiert gemütlich auf ihr und lässt sich von uns nicht aus der Ruhe bringen. Als trotz der Frühe einige andere Safari-Fahrzeuge zu uns aufschliessen, probieren wir ein gewagtes Überholmanöver. Etwa 4 Meter hinter dem ruhig „tschumpelnden“ Elefanten, stockt uns allen kurz der Atem: Er dreht sich um, und gibt uns klar zu verstehen, wer hier das Sagen auf der Strasse hat. Mit einem Puls immer noch über 180 erholen wir uns aus sicherer Distanz von der Strassenbegegnung mit dem grauen Riesen...

Gegen 10 Uhr ist es dann soweit: Wir sehen endlich Nashörner aus akzeptabler Distanz. Diese grauen 2-3 Tönner erinnern uns mehr an dicke Schweine mit ihren Ringelschwänzchen als an sonst irgendetwas.

Nun können wir uns wieder anderen Tierchen widmen, wie Gnu, Zebra und Pavian. Auf einem einsamen Track etwas abseits des grossen Rummels, macht uns ein anderes Fahrzeug auf drei Löwinnen nahe der Piste aufmerksam. Wenig später finden wir sie. Diese haben wir für uns!

Eine Stunde später, als wir den Park am Verlassen sind, hält uns ein Wagen an und fragt uns, ob wir etwas mehr wissen, denn sie hätten gehört, da oben irgendwo seien Löwen gesichtet worden. Die Nachricht von gesehenen Löwen verbreitet sich also wie ein Lauffeuer in diesem überlaufenen, aber landschaftlich wunderbaren Park.

100!

2006-01-17T11:39:00.000+02:00

Das ist der 100. Blogger! Jawohl, endlich sind wir im dreistelligen Bereich! Genau 98 Tage nachdem der erste, bescheidenen Blogger über unser Praktikum in Botswana erstellt wurde, haben wir die ominöse Blogger-Schallmauer durchstossen. Wir hoffen, euch auch für die verbleibenden Monate mit zahlreichen interessanten, witzigen, spannenden und informativen Bloggern den tristen Büroalltag (unserer- und euerseits) zu erleichtern.

Schöne warme Grüsse aus dem südlichen Afrika
sauzme&rüdi

Sön City

2006-01-17T11:05:00.000+02:00

Nach em English jetz mal en Blogger uf Schwiizerdüütsch:
Uf em Weg vo Gaborone nach Jo’burg gits öpe uf halbem Weg e Stadt namens Sön City. Das isch e künstlichi Stadt, wo à la Las Vegas vor allem fürs Glücksspiel bekannt isch. Daher het eus au de Rahul mehrmals druf ufmerksam gmacht, mir sellet doch no unbedingt det vorbiiluege, wenn mir uf Jo’burg gönd! Er isch amel richtiggehend is schwärme cho, wenn er vo Sön City und em Gamble verzellt het. Dezue muess no erwähnt werde, dass er det mit siner Frau d Flitterwuche verbracht het. Guet, es muess au erwähnt werde, dass die Frau jetz nöme sini Frau isch und er nöd nur weg dem nöd grad als grosse Romantiker gilt.

Um die ganzi, kitschigi Atmosphäre in Sön City no z vervollständige, hets no en künstliche Strand mit künstliche Welle, e künstlichi Höhli mit künstliche Wandzeichnige, künstlichi Elefante am Igangstor und es künstlichs Erdbebe, wo all Stund d Bsuecher erschreckt. Viellicht muess jetzt endlich erwähnt werde, dass mir en grosse Boge um Sön City gmacht händ, und das nöd nur weg em Itrittsgeld vo 10 Fr., nur scho um sich das Ganze mal azluege.

Last Supper

2006-01-17T09:52:00.000+02:00

Dedicated to all our English speaking friends and Blogger readers:
Since Batswana food mainly consists of Maize, (goat) meat and some other undefined staple, we much rather eat Indian and Chinese food here. Rahul, our host in Gabs, incidentally of Indian nationality, really enjoys taking us to these Indian Restaurants and so far we have already seen quite a lot of those places.

By far the best Indian Restaurant in Gaborone, however also the most expensive, is the Maharaja. At Milena’s last night in Gaborone we all went to this restaurant and could eat Indian food at its best.

For a starter we ordered some Chicken Samosas (fried pastry bags filled with vegetables and chicken meat) and Chicken Sheek Kebab (small pieces of chicken meat on a skewer), additionally we had some free Papadam (fried chips-bread) and Paneer Tikka (a cheese-like homemade dish). These starters were accompanied by two tasty sauces – one rather sweet (tamarind relish), the other rather spicy with herbs and spinach. Already these starters were really, really good, yet the main course was still to come!

In order to have the widest array of all different tastes of the Indian kitchen, we ordered four dishes and shared them brotherly. These main dishes were Saag (ground spinach), Mutton Curry Masala, Butter Curry Chicken and Raita (curd with fruits). As side dishes we ordered Pulao (rice with peas and other vegetables) and Naan (Indian pitta bread either plain or with garlic as flavor) as well as Paneer Kulcha (another Indian bread). The whole feast lasted for more than one and a half hours and as usually, we had some nice talks and discussions with Rahul. In the end, although we were all quite full now, we ordered Kheer (rice pudding) as a little dessert.

Fully loaded we left the restaurant and carry on in the nearby Bull n Bush, where we had some drinks to help digest all the food we had eaten before. The whole evening was really great and a worthy ending of Milena’s stay in Botswana.

Tatsachen (Mimis Sicht)

2006-01-17T09:44:00.000+02:00

Am Mittwoch Morgen gehts wieder los mit Arbeiten. So heisst es zumindest. Als Sauzme den Wecker auf 9 Uhr stellt, merke ich, dass dies nicht allzu ernst zu nehmen ist. Um 10 Uhr 30 trudeln wir bei Water Resources Consultants ein.
Ich werde kurz herumgeführt und vorgestellt. Dann geht die Arbeit los. Denke ich. Allerdings setzen sich die Jungs an ihre Laptops und beginnen mit Bloggern. Den ganzen Tag geht es so. Es werden Fotos herausgesucht, raufgeladen, Texte fertig geschrieben und publiziert.

Ich stehe zuerst etwas ratlos rum und bin sprachlos. Keine Menschenseele scheint sich dafür zu interessieren, was die beiden eigentlich hier machen. Ausserdem wissen alle über den Blog Bescheid. Verständlicherweise hat sich bei Rüdi und Sauzme das schlechte Gewissen schon lange gelegt, da auch bei mehrmaligem Nachfragen keine Arbeit vergeben wird.

Am Donnerstag und Freitag läuft der Arbeitstag genau gleich ab. Allerdings wird hart gearbeitet. Von 8 bis 18 Uhr werden intensiv Blogs geladen und der Erfolg eines Arbeitstages hängt von der Anzahl raufgeladener Blogs und Kommentare ab. Deshalb, liebe Leute, gebt euch Mühe und versüsst doch unseren Jungs die triste Arbeitswelt. Ohne Blogger wären sie nämlich bestimmt mittlerweile vor Langeweile gestorben.

X-mas Trip: QUOTES

2006-01-16T08:47:00.000+02:00

„Well,...eh,... you know what a police officer does!“

Antwort eines “Police officers” in Hukuntsi auf Mimis Frage, was er hier so im Dorf zu tun habe.

“FAHR!!! FAHR!!! FAHR!!!”

Rüdis angstverzerrte Aufforderung an Mimi zum Abhauen, als unser Auto von einem Hund – ja Hund, nicht Löwen – verfolgt wird.

“FAHR! MIMI, FAHR!!!”

Sauzmes angstverzerrte Aufforderung an Mimi zum Abhhauen, als unser Auto von einem Elefanten – jawohl, Elefanten – verfolgt wird.

„Acutally, there is just one right behind you!“

Überraschender Ausruf eines Safaristen auf unsere Frage, wo es hier denn Hippo gebe.

“Etosha Pan – ja, isch lässig – viel Tier halt, oder – … “

Valium-süchtiger Basler auf der Mokoro-Tour über seine bisherigen Reise – die in Kapstadt gestartet ist – wo er lebt – und eine der schönsten Städte der Welt sei.

“So, I leg d Kamera ume wäg.”

Resignierender Kommentar Sauzmes, nachdem es schon den ganzen Tag regnet und wir im Mahango Game Reserve immer noch kein einziges Tier gesehen haben.

„This is registration, not immigration!“

Reaktion eines Nationalparkwächters beim Chobe NP Eingang auf Rüdis Frage, ob er hier seinen Pass zeigen müsse.

„DA ISCH E MAA MIT EMENE WIISE TUECH!!!“

Schockierender, aber ungerechtfertigter Aufschrei Sauzmes während eines nächtlichen BBQs in der Kalahari.

„We came from this side and missed a tree, then we went to the other side and missed a tree!“

Quicklebendige Südafrikanerin nachdem sie die „relativ“ rutschige Piste vor der Grenze zwischen Namibia und Botswana (Mohembo) überlebt hat.

„Komm, du siehscht stark aus, den mögen wir zusammen“

PISA-Studie bestätigender Schweizer im Audi Camp zu einem Deutschen, bevor sie beide versuchen einen Bank zu lüpfen.

„Lueg, da isch scho en Esel!“

Rüdis falsche Interpretation einer Eland Antilope im Rhino Sanctuary.

Abhak-Liste

2006-01-16T08:46:00.000+02:00

Mammals
Carnivores
- Spotted Hyena
- LEOPARD
- Cape Fox
- Wild Dog
- LION
- Black-backed Jackal
- Side-striped Jackal
- Seal
Ungulates (Hoofed animals)
- White Rhinoceros
- Warthog
- AFRICAN ELEFANT
- Burchell’s Zebra
- Hippopotamus
- Common (or grey) Duiker
- Steenbok
- Giraffe
- Impala
- Springbok
- Blue Wildbeest
- Red Hartebeest
- Tsessebe
- Greater Kudu
- Eland
- AFRICAN BUFFALO
- Red Lechwe
- Reedbock
- Waterbock
- Sable Antelope
- Gemsbok (Oryx)
- Klipspringer
- Bontebok
- Blesbok
- Mountain Zebra
- Black Wildbeest (Gnu)
Primates
- Lesser Bushbaby
- Vervet Monkey
- Chacma Baboon
Rodents
- Springhare
- Cape Ground Squirrel
- Bush Squirrel
- Crawshay’s Hare
- Rock Dassie

Big Birds
- Ostrich
- African Kingfish Eagle
- Tawny Eagle
- Bateleur Eagle
- Brown snake Eagle
- Yellow-billed Kite
- Cape Vulture
- Hooded Vulture
- Lappet-faced Vulture
- White-backed Vulture
- Marabu Stork
- Red-billed Stork
- White Stork
- Secretary Bird
- Lemmergeyer
- African Penguin

Reptiles
- Nile Crocodile
- Python
- Chameleo
- Tropical House Gecko
- Leopard Tortoise
- Yellow Cobra
- Black Cobra

African No-comments

2006-01-16T08:45:00.000+02:00